пятница, 4 июня 2021 г.

Мигает табло Индезитки – случай иной

Стиральная машина Индезит с вертикальной загрузкой белья. Года полтора назад начало мигать табло. Не при каждой стирке. И не с начала стирки, а примерно с середины. Мигание ничуть не сказывалось на выполнении машиной заданной программы. Поэтому я несколько привык к такому поведению техники. Это-де всего лишь маленькая, вполне извинительная странность.

Кто только входит в тему, тот сразу узнаёт, что в сети господствует категорическое утверждение: мигает табло – виноваты конденсаторы. Та самая тройка, тесная кучка электролитических конденсаторов на плате блока управления. Кто в теме, тот знает.

Продолжительное наблюдение за работой машины выявило ещё одну странность: зимою табло мигает, летом – нет. Тут требуется пояснение. Дело в том, что моя машина стоит в ванной комнате, у окна, а под окном – батарея центрального отопления. Расстояние от батареи до тыльной стороны машины – 10 см. А на тыльной стороне машины, в верхней её части, находится та самая плата управления.

Догадываетесь, к чему я клоню? Летом батарея не греет, зимою – греет и... обогревает злополучную плату. А та и сама греется. В сумме это плохо сказывается на работе блока, и табло начинает мигать.

Я принял следующие контрмеры. На время стирки отгораживал машину от батареи листом упаковочного картона и широко открывал форточку на окне. В результате поток тёплого воздуха от батареи отсекался от машины, а холодный зимний воздух из окна стекал на блок управления, охлаждая плату. Притом я не вникал детально, что там есть внутри, основывался только на общетехнических соображениях. Табло всю зиму не мигало. Полный, безоговорочный успех!

Прошла зима, закончился отопительный сезон. И в одну из весенних стирок табло вдруг, совершенно неожиданно замигало. При этом рукой ощущалось, что крышка, под которой находилась плата, хорошо грелась. А как же грелась сама плата?!

И воскликнул я в расстроенных чувствах: «Всё! Хватит заниматься терапией! Довольно полумер! Пора переходить к хирургическим методам, вскрывать этот нарыв, выкорчёвывать эти аварийные конденсаторы, чтобы зажить, наконец, спокойною жизнью!»

И сделал вскрытие, извлёк злополучную плату. И что же? Она оказалась в превосходном состоянии, будто вчера была изготовлена. И конденсаторы как новенькие. Какое разочарование!

Да и то сказать, если подумать хорошенько, как могут быть виноваты конденсаторы в данной неисправности? Ведь табло мигает не всегда, а только время от времени. Значит и причина должна быть непостоянной: то есть она, то её нет. Тогда как если конденсаторы выходят из строя, то назад они не возвращаются, тем более многократно. Не в конденсаторах тут дело.

Итак, причина неисправности остаётся не выявленной.

А между тем внимательный взгляд заметил на плате управления большой радиатор у симистора. Радиатор у симистора? Хм! Скорее наоборот: маленький симистор приклеен к большому радиатору. Стало быть, симистор мощный, сильно греется.




Стоп! Симистор греется и... может перегреваться, так? Отчего работа всего блока управления может нарушаться, не так ли? Ага! Вот где может быть зарыта собака!

Подтверждаю, что плата часто сильно греется. Вернее, на плате греется именно симистор, как показало вскрытие.

Далее, если симистор и бывает перегрет, то это не всегда, а только время от времени, как и в случае с миганием табло. Пойдём дальше и предположим, что эти события случаются одновременно. Да, да, я припоминаю: когда мигало табло, симистор хорошо грелся. И меры, принимаемые мною для его охлаждения, давали, как уже говорилось, хороший результат. Всё сходится!

Пожалуй, теперь причину неисправности можно считать выявленной. Но в чём причина перегрева самого симистора?

Между тем я заметил какой-то налёт или нагар на высоковольтных контактах. Протёр их спиртом – налёт исчез.

Ну что ж, если плата в отличном состоянии, то ничего иного не остаётся, как вернуть её на место и включить машину.

Включил. Всё работает. Табло не мигает. Устроил полноценную стирку по одной из программ. Табло так и не замигало. И что ещё порадовало, симистор почти не грелся.

Что же выходит? Очистка контактов дала такой эффект? Ведь больше я ничего не делал. Может быть, может быть.

P.S. Однажды табло замигало сразу с момента включения, что было крайне не характерно для моей машины. Стало быть, причина мигания на этот раз совершенно иная. Что мне было делать? Отключил машину от сети и включил снова. Больше ничего не мигало в ходе той стирки. Вот как бывает иной раз.

Читайте также:
Posted by at Комментариев нет:

среда, 21 апреля 2021 г.

Точилка грифеля цангового карандаша

Давно мечтал о такой маленькой, но очень удобной и полезной штучке. Время от времени приходилось затачивать грифели цанговых карандашей и циркулей из старой готовальни. Затачивал абы как. И каждый раз при этом во мне оставалось глухое чувство неудовлетворённости.

Наконец я решительно поставил перед собою задачу, строго приказал себе сделать такую точилку.

Что ж, надо так надо. Как всегда, заработала голова, и вскоре туда пришла идея. Впрочем, открою маленький секрет: дизайн точилки твёрдо запомнился мне ещё со стародавних времён, когда однажды мельком она попалась мне на глаза. Та вещица была, наверное, частью цангового карандаша; её ножи были изготовлены, скорее всего, способом фрезерования. К сожалению, ни фотографического, ни иного какого изображения подобной штуки мне в сети сыскать не удалось.

На неё внешне похожа точилка от кохинуровского цангового карандаша, но ножи другого типа – пластинчатые:



Цветочные мотивы

Дизайн моей точилки навеян той стародавнею штучкою. Но как изготовить её в домашних условиях, придумал я сам и притом только что, в ходе решения поставленной задачи.

Взял отрезок стального прутка круглого сечения диаметром 5 мм, длиною 40 мм. С одного конца сделал ножовкою два продольных пропила крест-накрест длиною 15 мм. Пропилы разделили эту часть прутка на четыре лепестка. На каждом лепестке на пересечении пропилов образовалась режущая кромка.

Поверхности пропилов, сделанных ножовкою, очень неровные. Режущие кромки как линии пересечения этих поверхностей тоже очень неровные. Можно, конечно, оставить это как есть. Но тогда заточка грифеля каждый раз по-прежнему будет оставлять во мне глухое чувство неудовлетворённости.

Эти поверхности, конечно, лучше выровнять, дабы не огорчать себя. Выровнять каким-нибудь подходящим инструментом, например, бормашиной с абразивным мини-диском.

Следующий этап работы я назвал несколько поэтично, на китайский манер, а именно: «распускание цветка». Пучок лепестков чуть выше их основания обжал так, чтобы они тесно прижались друг к другу. Затем конец каждого лепестка слегка отогнул в сторону от оси прутка. При этом основания лепестков по-прежнему тесно соприкасались.

В результате лепестки вытянулись вдоль образующих конуса. Композиция приняла вид распускающегося цветка:




А точилка, по существу-то, уже и готова. Чтобы заточить грифель, достаточно вставить его в «конус цветка» и покрутить вокруг оси. Режущие кромки, вытянутые вдоль образующих конуса, придадут кончику грифеля нужную, коническую форму. Хвостовик вещицы можно укоротить до удобного для работы размера.

Точилку осталось только отшлифовать, отполировать, позолотить, присвоить инвентарный номер и занести в главный реестр.

Читайте также:
Posted by at Комментариев нет:

суббота, 17 апреля 2021 г.

Нарезание резьбы: зажим стержня

Похоже, только у меня есть проблема, связанная с зажимом обрабатываемого металлического стержня в тисках при ручном нарезании резьбы плашкой.

Мне иногда приходится наносить резьбу на стержни разного диаметра в уютной домашней обстановке. Стержни зажимаю в маленькие домашние тиски.

С тонкими стержнями проблемы нет: они крепко держатся, не прокручиваются при работе воротка. Но чем толще стержень, тем сильнее он норовит покрутиться в тисках. И уже на диаметре 8 мм эта тенденция перерастает в проблему: прокручивания случаются несмотря на усиленное зажатие.

Позволю себе немного подразобраться в происходящем. По моему мнению, в описанной тенденции действуют два однонаправленных фактора.

Во-первых, с ростом толщины обрабатываемого стержня удлиняется рычаг силы, прилагаемой к нему посредством воротка. Уже вследствие этого растёт стремление железки к прокручиванию.

Во-вторых, увеличивается размер наносимой резьбы. Соответственно растёт сопротивление материала, для преодоления коего приходится прилагать к воротку большее усилие, а оно уже передаётся стержню, порождая в нём стремление к прокручиванию.

На выходе эти две тенденции сливаются в одну, давая вышеописанный эффект.

Что же противопоставить этому наступлению? Что сделать для обеспечения комфортной домашней работы хотя бы с 8 мм стержнем?

Что-то подсказывает мне, какое-то шестое чувство: зажимное устройство должно быть более «охватистым», даже «всестороннеохватистым», чем эти тиски, такие плоскогубые.

Я задумал привлечь науку для обоснования этого моего неясного, смутного представления.

В механике, разделе физики, рассматривается задача о трении нити о цилиндрическую поверхность. Из её решения вытекает важное для меня следствие: чем больше натянутая нить охватывает цилиндр, тем труднее она проскальзывает по нему. К счастью, этот вывод распространяется и на случай трения ремня о шкив ременной передачи. Это уже обнадёживающе ближе к моему случаю: губки тисков, как и ремень, имеют некоторую ширину, в отличие от нити.

В той же уютной домашней обстановке будет весьма показателен следующий минутный опыт. Обовьём карандаш круглого сечения узкой бумажной полоскою и натянем её концы. И пока полоска не полностью охватывает карандаш, она более-менее легко будет скользить по нему, с какою бы силой ни натягивали её. Но та же полоска скорее порвётся, чем сдвинется с места, если будет охватывать карандаш полностью, по всей окружности.

Здесь очевидны аналогии: карандаша – с моими стержнями, полоски – с неким, пока ещё неведомым зажимом.

Стало быть наука подтвердила мои подозрения. Туманные представления обрели более чёткие, осязаемые очертания.

Теперь мой проблемный случай представляется мне не чем иным, как ещё одной разновидностью всё той же задачи, но уже воплощённой в металле. Главный тезис я могу сформулировать так: чем больше, полнее зажим охватывает стержень в своих «железных объятиях», тем меньшее усилие требуется ему для удержания своего «подопечного» от пагубного прокручивания.

Стоп! Вы тоже заметили? Мы постоянно встречаем слово «охват» и его производные. Случайно ли это? Уж не ключевое ли это слово в моей проблеме и не ключ ли это к успеху в её решении?

А между тем теперь тиски представляются мне наименее эффективным зажимом: угол охвата у них наименьший, не поддающийся даже измерению, вовсе никакой. Лишь по двум узеньким площадкам их губки и касаются стержня, к коему, таким образом, требуется прилагать наибольшее зажимное усилие.

Теперь мне стало окончательно ясно: надо придумать зажим с бóльшим охватом.

А ничего лучшего я и не придумал, как у плоскогубцев, младших братьев этих самых тисков, тоже плоскогубых, губы-то округлить, то есть просверлить отверстие – такое же, как в пассатижах, только сквозное. Отверстие в аккурат под стержень проблемного диаметра – 8 мм.




Этим простым инструментом легко зажимать стержень и легко освобождать его. Он обеспечивает тот самый «всестороннеохватистый» зажим, какой и задумывался: угол охвата наиболее возможный – 360º. И я вправе надеяться, что теперь мои маленькие домашние тиски удержат-таки 8 мм стержень от неприятного прокручивания. Правда, сами плоскогубцы надо зажимать в тиски.

Ещё я придумал название этому инструменту – «подзажим». Это всё-таки не весь зажим, а лишь его часть; его самого зажимать требуется; и до полноценного зажима его дополняют тиски. И потом это не более чем дополнительный, необязательный элемент: можно работать с ним, можно без него.

Мне не терпится испытать своё детище. Условия: стальной стержень диаметром 8 мм, шаг резьбы – 1 мм, тиски маленькие, домашние. Условия самые жёсткие: материал – самый твёрдый из числа применяемых мною, шаг резьбы – самый большой для данного диаметра. Сопротивление материала будет самым большим. Так что испытание сразу даст однозначный ответ.

Итак. Резьбу начинаю наносить с применением подзажима – стержень не прокручивается. Хорошо. Пробую продолжить без подзажима – стержень прокручивается. Снова работаю с подзажимом – не прокручивается. Снова без него – стержень прокручивается.

Всё ясно. Испытание можно считать успешно завершённым. Результат налицо. Практика подтвердила теорию. Я очень рад.

Вместе с тем в ходе работы выяснилось, что смазывать наносимую резьбу надо умеренно, а не обильно, как обыкновенно рекомендуется. И надо исключить стекание масла по стержню на подзажим. Ибо смазка уменьшает трение в несколько раз. Соответственно снижается эффективность подзажима. Для перехвата стекающего масла я надеваю на стержень тканевый поясок.

Между прочим, этот инструмент можно по-прежнему использовать по прямому назначению – как плоскогубцы.

Читайте также:
Posted by at Комментариев нет:

воскресенье, 21 февраля 2021 г.

Цанга из анкера


Итак, сапожный крючок готов. Настал черед приладить к нему рукоятку. Из всех возможных вариантов я остановился на рукоятке с цанговым зажимом. У меня такой ещё не было. Из чего её сделать?

На этот счёт располагаю только одной идеей, да и та подсмотрена в сети, – анкер. Конструктивно анкер состоит из двух частей: конусного болта с гайкой и распорной гильзы.




Небольшая доработка превратит его в цангу. Он для этого годится целиком и по частям. Уж не родственники ли они?

Выбрал анкер подходящего размера – 8 х 100 мм, с распорной гильзой на всю длину болта диаметром 6 мм.

В конусной части болта высверлил осевое отверстие диаметром 2 мм и глубиною 45 мм. Затем ножовкою там же сделал две прорези крест-накрест по осевым сечениям. Прорези разделили эту часть болта на четыре кулачка. Для цанги этого довольно. Работа с первой деталью закончена.

Кулачки цанг часто называют лепестками – до того они тонки и изящны. Кулачкам же моей цанги до лепестков далековато: толстоваты они. Тем не менее они хорошо гнутся, пружинят и – главное – зажимают.

Другая и последняя деталь – обжимная гильза, надеваемая на болт. При завинчивании зажимной гайки на резьбовом конце болта эта гильза надвигается на кулачки и обжимает их. Те, в свою очередь, сжимают в своих «железных объятьях» хвостовик сапожного крючка. Цанговый зажим срабатывает.

В качестве обжимной гильзы я использовал распорную гильзу анкера. Вот только на болт надел её тем концом, где нет прорезей.




Вот как просто анкер превращается в цангу, причем целиком, всеми своими немногочисленными частями. Мало того, что у них схожее устройство. Они ещё и работают сходным образом. У анкера при завинчивании зажимной гайки гильза тоже надвигается на конусную часть болта. Но дальше – по-разному: у анкера – распирается гильза, у цанги – сжимаются кулачки.

Итак, цанговый зажим готов к работе. Но он слишком тонок – диаметром 8 мм всего. Работать им не очень удобно. Поэтому для улучшения эргономичности я выточил ему «рубаху» из дерева, из обрезка черенка для швабры, диаметром 30 мм. Причем выбрал двугорбый вариант рукоятки.

Дело в том, что в рукоятке, в осевой её части диаметром 8 мм, будет выбрано довольно много древесины под цанговый зажим, что понизит прочность изделия. Вот дополнительный горб и послужил упрочняющим элементом.

Зажимную гайку заделал в кусок дерева, с применением эпоксидного клея. Обточил, округлил его. Вышел этакий задник. Им удобно не только управлять цангой: зажимать и ослаблять её; он ещё и служит тыльным окончанием рукоятки, и её удобно держать в руках.



Общая оценка проделанной работы. Если анкер превратился в цангу быстро и легко – чуть ли не по щелчку пальцев, то работа с деревом показалась мне немного кропотливой и затяжной. Уж так хотелось, чтобы деревянные детали подошли одна к другой как можно точнее, с наименьшими зазорами и люфтами.

К этой рукоятке я планирую подготовить ещё несколько сменных конусных болтов с осевыми отверстиями разных диаметров, от 2 до 4 мм, – для разных инструментов, включая надфили.

Читайте также:

Posted by at Комментариев нет:

пятница, 5 февраля 2021 г.

Сапожный крючок не так прост?

Известное дело, чтобы изготовить добротный крючок для прошивки обуви, надо терпеливо попилить сталь ниткою, смазанной алмазною пастой. Я тоже так пробовал, и тоже получалось отменно. Еще одно достоинство: новые поверхности сразу выходят полированными. И что ещё замечательно: времени и терпения на это требуется не так много, как ожидается. В особенности, если сталь брать не закалённую.

Но вот я увидел иглу – обыкновенную, для ручного шитья, но большого типоразмера. Увидел её ушко.

«Ба-а! – воскликнул я с изумлением. – Да ведь это же сапожный крючок, готовый на 90%!»

Уверен, эта мысль пришла в голову именно благодаря большому размеру иглы. Маленькие иглы подобной ассоциации почему-то не вызывают. Любопытная особенность человеческого сознания.

Ну, а для полной готовности достаточно сделать у такой иглы прорезь на ушке – этакий зев. Только не ниткою, а бормашиной с отрезным мини-диском.



Что может быть проще крючка, казалось бы? Чего о нём много толковать-то? Ан нет, не скажите!

Сапожный крючок выполняет трудную работу. Он снуёт туда-сюда сквозь прошиваемый материал повышенной плотности, часто многослойный и неоднородный.

И кому захочется, чтобы он цеплял и таскал за собою что попало, помимо швейной нитки? То-то.

Вот почему всякий приличный сапожный крючок должен обладать определёнными достоинствами:
  1. Крючок не должен быть непременно острым. С прокалыванием дырок лучше справляется шило. Главная же задача крючка – беспрепятственно протаскивать нить.
  2. Зев должен быть под прямым углом к оси крючка.
  3. Зев не должен быть слишком широким. Для пропуска нитки достаточно, чтобы по ширине он был равен основному проёму крючка.
  4. Поверхности, трущиеся о прошиваемый материал, по одну сторону от зева и по другую должны быть симметричными.
При такой форме на крючке не будет выступающих частей, способных захватывать чего не надобно.




Судя по просмотренному в сети, на эти вещи обращают мало внимания. Так очень многие умельцы почему-то стремятся придать своим крючкам как можно более широкий зев. Зачем? И сам зев прорезают не под прямым углом, а как раз под очень острым. Для чего? Например:


Покупной инструмент напрочь не соответствует сформулированным требованиям. А в англоязычном интернете приличного крючка и вовсе не сыскать.

Впрочем, каждый так или иначе приспосабливается к работе своим любимым инструментом, пусть и не очень совершенным, и добивается от него максимально возможной отдачи. Ну и ладно.

Читайте также:




Posted by at Комментариев нет:

суббота, 26 декабря 2020 г.

Книга распалась? Соберем


Не часто, но время от времени на глаза попадается книжка, доведенная неаккуратным или безалаберным обращением до состояния полураспада. При виде эдакой бедняжки у меня всегда чешутся руки вернуть её в состояние близкое к первоначальному.

Азы

Дома у каждого есть если не библиотека, то хотя бы несколько книг. Каждому известно, что современные книги делятся на два вида: 1) в твёрдой обложке и 2) в мягкой обложке.

Взяв в руки книгу в твёрдой обложке, легко увидеть, что листы в ней собраны в тетради – по 20 листов в каждой. Прошитые тетради, в свою очередь, собраны в единый переплетный блок, который и заключен в обложку.

Взяв в руки книгу в мягкой обложке, можно увидеть, что она устроена гораздо проще. Тетрадей нет. Листы собраны непосредственно в блок. Бок блока со стороны корешка промазан клеем и вставлен в обложку – в лист плотной бумаги.

Это всё, чего надобно знать мне, домашнему ремонтнику, об устройстве книг.

Понятно, различие в устройстве порождает различие в эксплуатационной, так сказать, прочности изданий. Книги в твёрдой обложке намного прочнее, их редко доводят до распада. Разве только обложки отрываются. Ибо блок сбит крепко.

Совсем иное дело – книги в мягкой обложке. Тот слой клея, на котором всё держится, должной прочности не дает. Этот слой легко разламывается, оттого и сама книжка разламывается пополам, а то и на большее число частей. Особенная беда с толстыми книгами. Видно, развалу способствует их собственная тяжесть. Именно такие вещи и добавляют мне работы. Так что на этом и сосредоточюсь всецело.

Только вначале надо отметить, что я придерживаюсь простой мысли: уж коли изначально книга была в мягкой обложке, то пусть остается таковой и после ремонта. Итак...

Ремонт

  1. Все части разломанной книги собираю в единый блок, выравниваю его, придав аккуратный, первоначальный вид. Зажимаю книгу повдоль между двумя деревянными рейками и стягиваю струбцинами. Рейки располагаю поближе к корешку. Важно, чтобы в этом месте блок был сжат так, как при рождении книги.
  2. На корешке сдираю все слои бумаги, обнажаю слой клея. Затем удаляю и сам клей ножом и наждачной шкуркой. Важно обнажить торцы листов. Вскоре на это место я нанесу свежий клей.
  3. На корешке ножовкой по металлу прорезаю поперечные пазы глубиной 1 мм.
  4. Каждый паз смазываю клеем ПВА и укладываю в него отрезок суровой нитки или крученой капроновой рыболовной лески.
  5. Промазываю корешок клеем и накладываю полоску тонкой ткани, чаще всего, синтетического тюля.



  6. По высыхании клея обрезаю концы ниток и ткани, выступающие за края корешка.
  7. Заклеиваю корешок полоской плотной бумаги с загибом на обе обложки.

Ремонт закончен. Остается разве что восстановить целостность отдельных листов или обложки, если это необходимо. По выполняемым работам видно, что новый переплет будет намного прочнее старого. Так оно и есть – намного прочнее.

Читайте также:
Posted by at Комментариев нет:

понедельник, 23 марта 2020 г.

Искатель центра круга и его проблема


Проблема такова: мой искатель центра... не находит центра. Вернее, находит, но его «центр» каждый раз оказывается чуть-чуть в стороне от истинного центра круга. А это, согласитесь, досадно.

Что собой представляет обычный центроискатель? Это простой угольник, к коему приделана биссекторная линейка. Мы накладываем инструмент на интересующий нас круг и по биссекторной линейке проводим две-три линии под разными углами. Каждая линия есть биссектриса угла между сторонами угольника, в то же время она – диаметр круга – в силу известных геометрических истин. На пересечении линий-диаметров и получаем искомый центр круга.




Это по идее. А что получается на деле? Да, край биссекторной линейки лежит на диаметре круга – это верно, если инструмент изготовлен как надо. А вот линия, проведенная по этой линейке остро отточенным карандашом, лежит уже на доли миллиметра в стороне от диаметра круга. А если острие карандаша не очень остро? Тогда линия будет лежать еще дальше. И в этом всё дело и весь корень проблемы.

И вот как это выглядит:




Здесь пунктир – это истинные диаметры круга. Они пересекаются в центре круга. Красным показаны карандашные линии, якобы проведенные с помощью центроискателя.

Картинка любопытная. Она показывает два любопытных момента. Первое, карандашные линии пересекаются не в точке, а образуют треугольник невязки. Второе, этот треугольник находится в стороне от центра круга.

Конечно, на этой картинке краски сильно сгущены, отклонения от истины сильно преувеличены – именно иллюстрации ради. Чтобы отчетливее показать себе и людям явление во всей его полноте.

Честно говоря, эта картинка мне и самому глаза открыла, притом совсем недавно. А до того я объяснял ошибки центроискателя либо своей неаккуратностью, либо несовершенством формы «подопытного» кругляка.

К счастью, реальная ситуация не так мрачна. Треугольник невязки часто настолько мал, что похож на точку, и так близок к истинному центру, что можно об этом с чистой совестью сказать: «А, пойдет!».

Но бывают и ошибки слишком заметные, делающие результат поиска неудовлетворительным. Поэтому продолжим. Если повернуть центроискатель на испытуемом круге на 180 град. и снова прочертить карандашные линии по тем же направлениям, то получится еще одна любопытная картинка:




То есть новые (синие на рисунке) карандашные линии пройдут симметрично по другую сторону от истинных диаметров круга. Здесь стрелки указывают, где находилась вершина угла центроискателя в момент проведения той или иной карандашной линии. Синие линии образуют точно такой же треугольник невязки, как и красные линии.

Что самое замечательное – между этими двумя треугольниками, точно посередине, и располагается искомый центр круга! Ура! Вот теперь мой центроискатель меня не подведет. Теперь ошибок не будет.

Читайте также:
Posted by at Комментариев нет:
Подписаться на: Сообщения (Atom)