воскресенье, 6 августа 2017 г.

Сетка от комаров на окне

У меня в доме окна не пластиковые, но со старыми деревянными рамами. Каждое лето возникает необходимость затянуть форточки сетками от комаров и мух.

В такой ситуации естественно возникает вопрос: как прикрепить сетки? Меня не радует использовать для этой цели всякие крепежные элементы типа гвоздей. Мне не хочется портить, дырявить древесину оконных рам. У меня популярны «бездырочные» технологии.

Один из таких способов крепления противокомарных сеток я использую уже давно. Суть его состоит в том, что прижимная деревянная рамка держится в форточном проёме не иначе как за счет распора.

Сборно-разборная прижимная рамка состоит из двух горизонтальных и двух вертикальных реек. Рейка – деревянный брусок толщиной до 10 мм.

Оконные рамы у меня двойные, двустворчатые. Внешняя рама открывается наружу, форточка тоже. Внутренняя рама открывается вовнутрь, форточка тоже. Сетки я устанавливаю на внешних форточках.

Поскольку управлять форточкой через сетку потом станет невозможно, предварительно делаю пару пустяков. Чтобы форточка оставалась постоянно открытой, подпираю её подходящим предметом. Чтобы она не открывалась слишком широко и не ударялась порывами ветра об оконный проём, привязываю её на поводок достаточной длины.




Начинаю собирать прижимную рамку и натягивать сетку. Первой горизонтальной рейкой прижимаю верхний край сетки к верхней стороне форточного проёма. Рейку держу левой рукой.

Правой рукой беру вторую горизонтальную рейку и прижимаю ей нижний край сетки к нижней стороне форточного проёма. Эта рейка удержится на своем месте силой тяжести, поэтому держать её рукой не нужно. Верхнюю рейку продолжаю поддерживать левой рукой.

Затем между правыми концами горизонтальных реек свободной рукой вставляю в распор вертикальную рейку. Она прижмет правый край сетки к правой стороне форточного проёма. Точно так же между левыми концами тех же реек вставляю вторую вертикальную рейку. Она прижмет левый край сетки к левой стороне форточного проёма.

Прижимная рамка собрана, сетка натянута. Теперь осталось только между вертикальными рейками, примерно посередине форточного проёма, вставить в распор ещё одну горизонтальную рейку для придания конструкции большей прочности и устойчивости.

Если рейки подогнаны по месту, то вся процедура занимает считанные минуты.

У каждой форточки свои размеры, и к каждой у меня есть свой комплект реек. Осенью, когда противокомарные сетки становятся ненужными, я снимаю их с окон, а промаркированные (дабы не перепутать) комплекты реек связываю в пучки и убираю на антресоль до следующего лета.

Но это еще не всё. В одном из моих окон приходится затягивать сеткой половину оконного проёма, поскольку одну створку летом держу открытой. Здесь для прижимной рамки я использую бруски потолще, сечением 2х3 см. Технология сборки та же; размеры разные - принцип один. Вертикальные бруски беру слегка покороче; для распора использую деревянные клинья. Горизонтальный распирающий брусок можно не вставлять, рамка и без него достаточно прочна.

Читайте также:
Posted by at Комментариев нет:

среда, 8 марта 2017 г.

Ручная клепка молотком: мой опыт

Раньше я клепал абы как, примитивным инструментом. Но однажды решил делать заклепки «красивыми». И притом по ГОСТу. Чего уж там, делать – так как следует.

К стандарту я обратился также из экономии: зачем выдумывать чего-то, если можно использовать готовенькое.

Первым делом выяснил размеры самых ходовых заклепок, со стержнем диаметром 2, 3, 4 мм, по ГОСТ 10299-80:



Потом приступил к изготовлению инструмента.

Клепальный инструмент

Для ручной клепки, кроме молотка, нужны поддержка, натяжка, обжимка.

Поддержка служит опорой при расклепывании стержня заклепки. Она имеет лунку, в которую плотно входит полукруглая закладная головка заклепки.

Натяжка служит для осаживания листов, подлежащих клепке, вдоль стержня заклепки. По оси натяжки выполняется глухое отверстие, в которое входит стержень заклепки.

Обжимка служит для формирования замыкающей полукруглой головки заклепочного соединения. Она представляет собой стальной стержень, на конце которого сделана лунка соответствующего размера.



Изготовление клепального инструмента

Поддержки делаю из чего придется. Взял, в частности, стальной брусок в форме параллелепипеда. На нем есть и узкие грани и широкие. На всех гранях сделал лунки нескольких стандартных размеров. Ибо места клепки бывают разные. В том числе и узкие, куда не очень-то подлезешь. Так что и поддержки приходится делать всякие.

Лунки высверливаю как в поддержках, так и в обжимках. Размер лунки должен близко соответствовать стандартному размеру заклепочной головки (см. таблицу выше). Для проделывания лунок изготовил специальный инструмент, отдельно для каждого размера заклепок.

Лунку делаю так. Сначала засверливаю её обычным сверлом по металлу. Потом углубляю полукруглой шарошкой, сделанной из сверла же. И, наконец, снимаю последние микроны путем шлифования с помощью простого инструмента – шлифовала. Готовность лунки определяю просто: хорошо ли, т.е. полностью, вровень с краями и без «люфта», входит в нее головка стандартной заклепки.

Шлифовал представляет собой стальной стержень того же диаметра, что и лунка, рабочий конец которого имеет ту же полукруглую форму. Смачиваю лунку водой, насыпаю в нее немного шлифпорошка, вставляю шлифовал в патрон дрели, включаю дрель и шлифую лунку. Причем стержень шлифовала не держу все время вертикально; он должен описывать конус, опрокинутый вершиной в лунку.



При изготовлении шлифовала можно особо не хлопотать, придавая полукруглую форму его рабочей части. Достаточно для начала грубо наметить такую форму. А уже в ходе работы эта часть отшлифуется и сама собой сделается гладкой, блестящей, идеальной полусферической формы. Видимо, это предельная, равновесная форма для стержня типа шлифовала, неизбежно возникающая при механическом воздействии такого рода.

Другой способ довести лунку до кондиции – с помощью абразивных шарошек – себя не оправдал. Абразив из шарошки быстро выкрашивается, размер шарошки быстро меняется и перестает соответствовать лунке.

Третий способ – ударное воздействие: надо положить в лунку стальной шарик и стукнуть по нему молотком. Желательно, чтобы у лунки и шарика диаметры были равны. Конечно, такой способ проще. Но насколько он эффективен, судить не берусь, не пробовал.

Поскольку лунок приходится делать не одну, а несколько, то вот еще один мотив следовать стандарту: все лунки получаются одинаковыми, что для меня немаловажно.

Процесс клепки

Процесс клепки в общем не мудрен. В соединяемых листах материала просверливаю отверстие диаметром на 0,1-0,3 мм больше диаметра стержня заклепки.

Если планирую соединять детали не одной, а двумя заклепками и более, то учитываю возможность смещения деталей относительно одна другой при клепке. Тогда действую в такой последовательности. Делаю отверстие в одном конце «пачки» соединяемых листов и полностью произвожу клепку. Потом то же самое делаю в другом конце «пачки», затем в промежутке, если это необходимо, по принципу: дырка – заклепка, дырка – заклепка. При таком порядке действий мне не приходится пересверливать отверстия.



- Итак, снизу в готовое отверстие вставляю заклепку. Подкладываю под нее поддержку так, чтобы головка заклепки входила в лунку.






- Осаживаю склепываемые детали натяжкой.



- Укорачиваю стержень заклепки, оставляя свободный конец длиной 1,5 диаметра стержня для формирования замыкающей головки.



- Ударами молотка сверху немного осаживаю стержень.



- Ударами молотка сверху-сбоку сгоняю металл стержня книзу, в основание формируемой головки.







Надо отметить, что это самый важный и ответственный этап. Для получения качественной клепки нужна качественная проковка металла.
Ручная клепка молотком
Важно, чтобы в теле головки не оставалось пустот, чтобы головка своим основанием плотно, без пустот, налегала на поверхность склепываемой детали.

За рубежом, где для ручной клепки используют специальные клепальные молотки, именно для этого этапа предназначен специальный шаровой боек такого молотка. Я же иногда для лучшей проковки применяю бородок. Понятно, что для заклепки надо выбирать металл достаточно мягкий, податливый, ковкий. Чтобы не приходилось наносить десятки ударов для достижения нужного результата.


- И, наконец, обжимкой окончательно оформляю замыкающую головку.






Читайте также:
Posted by at 324 комментария:

суббота, 25 февраля 2017 г.

Прочная замазка-шпатлевка

Иногда в квартире приходится делать мелкий ремонт. Где-нибудь, особенно на стыках, трескается краска, появляются мелкие щели, которые перед новой покраской надобно как-то замазать. Возникает вопрос: чем замазывать?

Меня никогда не удовлетворяли покупные замазки. Из-за низкой прочности, не обеспечивающей долговечность произведенной заделки.

При ремонте старых оконных рам под слоями краски я неоднократно обнаруживал старую замазку, очень прочную. Это была обычная краска с включениями, похожими на цемент. Так был раскопан рецепт прочной замазки.

Я использую толстостенную керамическую чайную чашку. Из такой пиаловидной посудины удобно вычищать остатки замазки. Для этого я даже сточил один край шпателя под внутренний профиль чашки. И остатки замазки вычищаются без проблем.

Замазку готовлю непосредственно перед применением. Наливаю в чашку немного краски, обычной алкидной эмали; впрочем, подойдет любая, даже старая-престарая краска. И понемногу добавляю цемент, каждый раз тщательно размешивая. Постепенно масса густеет. Наступает момент, когда она кажется чересчур уж густой, намного гуще сметаны.

Замазка готова и она превосходна!

Единственный недостаток – плоховато выравнивается. Не получается выравнивать ее краем шпателя, как обычную шпатлевку или цементный раствор, приготовленные на воде. Моя замазка прилипает к шпателю и тянется за ним. Лучше получается, когда пришлёпываешь её плоскостью инструмента.

Хорошо то, что на следующий день по нанесении она еще мягкая и потому поддается некоторому выравниванию. Так что некоторые огрехи можно устранить.

Твердеет нанесённая замазка долго, дольше недели. Но я не считаю это недостатком. Как только ноготь пальца при надавливании перестанет оставлять след, покрытие можно считать достаточно отвердевшим.

Тогда выравниваю свежее покрытие наждачной шкуркой. Предпочитаю мокрый способ – так меньше пыли, но для этого годится только водостойкая шкурка.

Совет: если планируете наносить толстый слой замазки, то целесообразно армировать его полосками ткани. Покрытие будет прочнее и трескаться будет меньше при усыхании. И расход самой смеси уменьшится.

Кстати сказать, еще одним достоинством данной замазки именно то и является, что при усыхании она трескается меньше, чем многие другие рецептуры. Потому что усыхает незначительно. Однако чем толще слой, тем заметнее это явление.

Два слова о цвете. Цемент, разумеется, вносит немало серости в «цветовую гамму» красочной основы. Считать ли это недостатком? На любителя.

Другой вариант замазки – если вместо цемента использовать строительный мел. В этом случае получается просто очень густая краска. Ведь основным наполнителем при производстве красок именно мел и служит. По качеству этот вариант не уступает первому.

У мела есть даже одно преимущество – в отличие от цемента, будучи белым, он не меняет цвета замазки, задаваемого красочной основой. Это его свойство можно использовать. Беря за основу белую краску и добавляя краситель, можно придавать замазке нужный цвет. Выигрывает эстетика.

Читайте также:
Posted by at Комментариев нет:

воскресенье, 19 февраля 2017 г.

Сборно-разборный стеллаж для книг

Стеллаж предлагаемого варианта я собираю прямо на стене. Такова особенность данной модели. Материал – ДСП, крепеж – мебельные уголки. Размеры полок определяются размером и количеством книг.

Чтобы полки выдерживали груз, их обязательно надо прикреплять к двум смежным стенкам помещения. Такова еще одна особенность модели.

Собирать стеллаж удобнее сверху вниз. Устанавливаю самую верхнюю полку. Она опирается на три точки: на две – длинной стороной на одной стенке и торцом – на третью точку на смежной стенке:



Затем ниже устанавливаю следующую полку таким же образом. Полки держатся надежно, но нагружать их еще рано:



Следующий этап: стягиваю полки одной или двумя вертикальными перегородками. К каждой полке перегородка прикрепляется двумя мебельными уголками. Предпочитаю делать перегородки немного уже полок. Но это дело вкуса:



Вот теперь конструкция приобрела необходимую жесткость. Теперь ее можно смело нагружать, заставлять книгами или другими предметами.

Мне удается даже соединять вертикальной перегородкой две половинки одной полки, когда нету длинной доски, а есть только короткие:



И такая полка не только превосходно держится на стене, но и несёт хорошую нагрузку.

Можно продолжать наращивать стеллаж книзу вплоть до пола, по тому же алгоритму. Места расположения вертикальных перегородок выбираю, руководствуясь соображениями надежности и устойчивости.

Время от времени в квартире приходится делать ремонт, менять обои. Полки легко снимаются в обратном порядке. В разобранном виде они занимают мало места.

При разборке я делаю эскиз стеллажа, перенумеровываю детали и отображаю всё на эскизе. Чтобы знать что к чему и не испытывать трудностей при последующей сборке.

Читайте также:
Posted by at 2 комментария:
Подписаться на: Сообщения (Atom)