Сам себе мастер: 2015

четверг, 2 июля 2015 г.

Занимательная геометрия стамески «дамский ноготь», часть 3

Обсуждение этой замечательной стамески всё никак не закончится. Видно, тема богатая. Изобилует интересным материалом. Так будем и далее следить за плавным, иногда турбулентным его течением.

Как известно, у любой стамески при заточке формируют или обновляют скос. Да ещё стараются кромку режущую сделать поострей. А больше ничего не делают. Так что главное – это скос.

Заточки бывают разные. И скосы тоже. Чем же определяется та или иная форма скоса?

Скос у стамески «дамский ноготь» – это коническая поверхность. На фотографиях, сделанных в подходящем ракурсе, это хорошо видно. Поэтому все элементы и параметры скоса – это элементы и параметры конуса.

Можно выделить следующие основные параметры:

Угол скоса
Сужение скоса.

Параметры скоса определяются взаимным расположением в плоскости абразивного круга трех прямых линий:

К – линия соприкосновения абразивного круга и стамески,
Т – линия тела стамески,
С – ось конуса, ось поворота стамески во время заточки.

Угол скоса – это угол между линиями Т и К.

Важный элемент заточки – сужение скоса. Он сужается кверху или книзу, при нормальном горизонтальном положении стамески. Понятно, что это обусловлено конической формой скоса и направлением конуса – вершиной вверх или вниз.

Сужение скоса определяется взаимным расположением в плоскости абразивного круга К-линии и С-оси. Если угол между ними обращен острием вверх, то формируемый конус скоса тоже будет обращен вершиной вверх, и скос будет сужаться кверху. В противном случае будет нижнее сужение скоса.

Определить положение С-оси перед заточкой очень просто. Стамеску «дамский ноготь» обычно затачивают с помощью нехитрого приспособления, которое вместе с зажатой в нём стамеской сильно напоминает обыкновенный циркуль. Так вот, линия, соединяющая концы «ножек» этого «циркуля», приблизительно и есть С-ось. Точнее, С-ось проходит не через кончик стамески, а через точку, отстоящую от него примерно на половину её ширины.

Мыслимы три типовых случая, три типовых положения этих трех линий. Одно из них уже показано выше. Угол между линиями К и С обращен острием вверх; значит, конус тоже будет обращен вершиной вверх. И скос будет сужаться кверху.

Вот ещё один типовой случай:

Здесь угол между линиями К и С обращен острием вниз; значит, конус тоже будет обращен вершиной вниз. И скос будет сужаться книзу.

И, наконец, третье типовое положение:

Здесь линии К и С параллельны. Скос не будет сужаться. Он будет цилиндрической поверхностью.

Впрочем, третье положение можно считать частным случаем двух первых. Вот по какой причине. Простая суть пары первых двух типовых случаев как единого целого заключается в том, что угол между линиями К и С может изменяться от плюс стольких-то градусов до минус стольких же, через нуль. Вот этот «нулевой» вариант – небольшой, незначительный, промежуточный – и есть третье типовое положение. В этом аспекте и цилиндрическую поверхность, характерную для данного положения, можно считать частным случаем поверхности конической, которая характерна для первых двух типовых положений.

Задача токаря – расположить линии Т, К и С так, чтобы в ходе одной-единственной заточки получить одновременно и нужный угол скоса и нужное сужение скоса. Задача непростая. Но... Получить сначала одно, потом (при следующей заточке) другое – гораздо сложнее. Опытные токари применяют простейшие шаблоны, чтобы каждый раз, при каждой заточке, не выискивать заново эти линии.

Читайте также:

пятница, 1 мая 2015 г.

Занимательная геометрия стамески «дамский ноготь», часть 2

Продолжаем разговор о стамеске мелкожелобчатой, полукруглой, о spindle gouge. Начало здесь.

В части 1 занимательной геометрии выставлен неправильный рисунок (рис. 2). Неправильность его состоит в том, что конус скоса стамески обращен вершиной вниз. Такое возможно для какой угодно стамески, для какой угодно заточки, но только не для «дамского ногтя», не для fingernail. Следует признаться, что это провокационный рисунок, призванный возбудить продолжение разговора.

Чтобы разобраться, в чём тут дело, посмотрим на стамеску с конца, со стороны режущей части, держа её горизонтально, продольным желобком вверх. Чисто условно стамеску можно разделить на две половинки – верхнюю и нижнюю:

Так вот, нижняя половинка относительно широкая. Тогда как желобок – главный элемент верхней половинки – относительно узкий. С этой стамеской так и получается: вверху узко – внизу широко.

Вид сверху напоминает нам узкий, изящный, хорошо ухоженный, тщательно наманикюренный ноготь дамского пальчика. Тогда как вид снизу может вызвать ассоциацию ну разве только с толстым мужским пальцем. Таким образом, переводя взгляд снизу вверх, мы наблюдаем как бы сужение формы. Это важная, генеральная особенность стамески.

Быстро переходим к конусу скоса. Если он обращен вершиной вверх, то есть идет сужение скоса кверху, к желобку, то всё в порядке. Тогда это соответствует генеральной особенности инструмента, подчеркивает её и даже усиливает.

Если же конус обращен вершиной вниз, то это не есть порядок. Если во всем инструменте форма сужается кверху, а на каком-то небольшом участке стремится сузиться книзу, то это просто абсурд какой-то, нонсенс получается. Сама геометрия стамески, замечательная и занимательная, налагает решительный, бескомпромиссный запрет на такого рода варианты.

Можно, конечно, пренебречь любыми запретами и выточить что угодно. Металл всё стерпит. Но самого запрета это не отменяет. Скорбно волоча натруженные ноги по грязным дорогам всемирной паутины, убеждаешься в этом на каждом шагу: в подавляющем большинстве случаев заточка уважает геометрию стамески!

И вновь от теории – к практике, от слов – к делу! Вот наглядный пример (фото взято на сайте www.popularwoodworking.com):

Такие примеры ценны парностью видов. Пара видов, сверху и сбоку, несет вдвое больше информации, чем одиночная картинка.

Вид сверху показывает нам, что заточка – коническая. Причем скос сужается кверху. Значит, конус обращен вершиной вверх. Это подтверждается видом сбоку: на скосе видны сходящиеся кверху борозды. Они оставлены на скосе абразивом, вытянуты вдоль образующих конуса и сходятся в одну точку – вершину конуса.

Вид сверху помогает нам точно измерить апикальный угол конуса – 35 градусов. Вид сбоку дает возможность точно установить, с учетом апикального угла, положение оси конуса.

Еще несколько слов о бороздах-индикаторах. Если даже эти грубые борозды будут удалены при тонкой шлифовке или полировке, то взамен на блестящей, зеркальной, полированной поверхности появятся характерные полоски бликов, отражений, светотеней. Как и борозды, эти полоски будут тянуться вдоль образующих конуса и сходиться в ту же самую точку – вершину конуса (фото взято на сайте www.davidreedsmith.com):

Да тут что-либо долго объяснять-то не приходится. Визуально конус из металла мы опознаем довольно легко. Есть подозрение, что я где-то прав.

понедельник, 13 апреля 2015 г.

Занимательная геометрия стамески «дамский ноготь», часть 1

Речь снова пойдет о стамеске мелкожелобчатой, полукруглой, чистовой, деталировочной, шпиндельной, об узком рейере. О spindle gouge. Начало разговора положено здесь.

Заточку стамески под «дамский ноготь», «fingernail», обычно делают с помощью специального, довольно простого приспособления, называемого по-английски «jig». Этот «джиг» устроен по принципу циркуля – старого, одноногого, школьного, ученического. В него еще карандаш вставляют в качестве второй ножки и чертежного средства. И винтиком фиксируют расстановку ножек.

В настоящий джиг вместо карандаша вставляют и крепко зажимают стержень стамески. Одну ногу «циркуля» упирают в специальный упор на платформе заточного станка, а конец другой ноги – режущая часть стамески – соприкасается с боковой поверхностью вращающегося заточного круга, в результате формируется скос стамески. «Циркуль» может свободно поворачиваться вокруг оси – линии, проходящей через концы ножек. Назовем её С-ось. Приспособление обеспечивает постоянство угла заточки и плавный изгиб режущей кромки:

По какой траектории движется стамеска, зажатая в приспособлении, во время заточки? «Циркуль» может свободно поворачиваться вокруг С-оси на 180 градусов. И все его части тоже, в том числе и стамеска. Поскольку она наклонена к С-оси под углом, отличным от 0 или 90 градусов, то она будет описывать коническую поверхность. Причем режущая часть стамески будет описывать вершину конуса, поскольку С-ось проходит через нее.

Здесь надо сделать одно важное уточнение. Да, С-ось проходит через режущую часть. Но не через её кончик, а на некотором расстоянии от него, а именно, на расстоянии радиуса кривизны скоса. Вот как-то так:

Какая связь между осью поворота и кривизной? Очень простая. Ось поворота и ось кривизны – одно и то же. Здесь и далее мы говорим о кривизне только по отношению к режущей части стамески, точнее, к поверхности скоса.

Чем уже стамеска, тем меньше радиус кривизны. В пределе, если инструмент достигнет размера иглы настоящего циркуля, то радиус кривизны станет нулевым. И тогда С-ось точно пройдет через кончик.

Итак, и «циркуль» в целом, и его части в отдельности поворачиваются вокруг С-оси – оси кривизны скоса. Как видно на рис. 1 и 2, разные грани стамески, да и других частей «циркуля», наклонены под разными углами к С-оси и, следовательно, при движении описывают самые разные конусы, обращенные вершинами вверх, вниз. В частности, скос стамески – это конус, обращенный вершиной вниз. Во всяком случае, так получается в ситуации, изображенной на рис. 2. И у всех этих конусов одна и та же ось – С-ось.

Но если какая-то грань или деталь случайно окажется параллельной С-оси, то естественно она будет описывать цилиндрическую поверхность. И у этого цилиндра будет всё та же ось – С-ось.

Уже немного говорилось о радиусе кривизны и о положении С-оси, но лишь применительно к уже сформированной поверхности скоса. А если поверхность еще не сформирована? А если конец стамески и вовсе прямоугольный поначалу?

Да, конечно, в самом начале обточки-заточки, пока углы ещё прямые, С-ось проходит через самые кончики. Но в дальнейшем, по мере обтачивания-закругления углов, С-ось все дальше будет отодвигаться от кончика – на расстояние текущего радиуса кривизны формирующейся поверхности. Так что кривизна всегда управляет положением С-оси, на любой стадии процесса. Почему?

Потому что скос – это одновременно еще и опора, одна из опор всей конструкции. Именно ею стамеска первым делом опирается на заточной круг, чтобы затем начать совершать повороты туда-обратно. А не наоборот. Это поверхность опоры. Это своего рода роликоподшипник.

До сих пор речь шла о радиусе кривизны в единственном числе. Но это верно только в первом приближении. Для начала этого было достаточно. На самом деле в каждом сечении, поперечном С-оси, свой радиус кривизны. На увеличенном фрагменте рис. 2 красными стрелками условно отмечены радиусы кривизны нескольких сечений скоса:

Всё это – так себе, теория. Но что же мы можем увидеть на практике? Что вырисовывается на настоящей стамеске?

А вот фотография настоящей стамески, заточенной «под дамский ноготь»:

Это очень удачный фотоснимок – прекрасный вид сбоку, дающий нам, вооруженным теоретическими знаниями, реальную возможность провести небольшую реконструкцию.

Итак, во-первых, мы видим, что стамеска заточена на конус: на скосе хорошо видны сходящиеся борозды от абразива. И конус на этот раз обращен вершиной вверх.

Во-вторых, для полноты исследования надо определить его параметры, в частности, положение его оси. В предыдущем посте было чётко определено, что угол между осью данного конуса и его образующими равен 30 градусам. В нашем случае ось конуса и С-ось – одно и то же.

Результат этой маленькой реконструкции представлен на той же фотографии (рис. 4). Вот так, всякий обогащенный знанием может довольно точно восстановить положение С-оси, бывшее во время заточки стамески.

О занимательной геометрии несколько иного рода вы можете узнать здесь.

суббота, 11 апреля 2015 г.

Металлическая кисть

Излишне говорить о назначении и пользе металлической щетки. Родственный ей инструмент – металлическую кисть – можно использовать для тех же работ, но с меньшей производительностью. И потому она больше пригодна для мелких работ.

Если металлическую щетку сделать самому будет сложновато, то металлическую кисть – легко.

У меня есть провод – стальной 7-проволочный изолированный диаметром 1,5 мм. Диаметр проволок 0,1 мм. Идеально подходит для изготовления кисти. Впрочем, сгодятся и другие аналогичные провода.

Я делаю так. Нарезаю куски провода длиной 30 мм. Наполовину длины удаляю с них изоляцию. Беру подходящую металлическую трубку. Слегка расплющиваю ее конец на длину 15 мм. Расплющиваю трубку до такой степени, чтобы можно было всунуть в нее один-два ряда заготовленных кусков провода изолированными концами. Потом окончательно расплющиваю конец трубки. Подравниваю кусачками полученный ряд проволок. И металлическая кисть готова.

Можно сделать не плоскую кисть, а круглую, круглого сечения, если удастся кругло обжать конец трубки со вставленными проволоками.

Читайте также:

воскресенье, 29 марта 2015 г.

Стамеска «дамский ноготь»

Речь пойдет о стамеске (от нем. Stemmeisen) мелкожелобчатой, полукруглой, чистовой, деталировочной, шпиндельной, об узком рейере. Тут собраны, кажется, все встреченные мною русские названия. Короче, это spindle gouge.

Нет, нет, я не призываю изготавливать такую стамеску самостоятельно. Просто я не в силах удержаться от её описания. Да и соблазн вводить новые понятия непреодолим. А во всём виноваты геометрия стамески и геометрия её заточки. Именно они, шельмы, не дают пройти мимо.

Стамеска предназначена для точения всевозможных выемок в древесине. Вот что она собою представляет:

Это цилиндрический стержень круглого сечения, изготовляемый из быстрорежущей стали, с цилиндрическим же продольным желобком. Поперечное сечение стамески по форме подобно диску солнца в средней фазе солнечного затмения:

Диаметры цилиндров соотносятся как 1,3:1. Меньший цилиндр сдвинут относительно большего на 0,8 своего радиуса.

Режущая кромка всякого резца есть линия пересечения передней и задней поверхностей. У нашей стамески передняя поверхность – это уже упомянутый желобок. Она цилиндрическая. Задняя поверхность – скос – образуется при стачивании металла во время заточки инструмента. Стамеска заточена на конус:

Ось конуса наклонена к оси стержня стамески под углом примерно 10 градусов. Конус обращен вершиной вверх. Его апикальный угол равен 30 градусам:

Ну так вот, пересечение передней цилиндрической поверхности с задней конической поверхностью как раз и дает режущую кромку той самой формы, которая так сильно напоминает хорошо ухоженный ноготь дамского пальчика:

Отсюда и пошло название "fingernail grind", прижившееся в современной англоязычной терминологии деревянно-токарного дела. Я дал ей русское название "заточка под дамский ноготь" или "заточка под маникюр".

А вот какие вариации на тему стамески исполнила машина:

Читайте также:

среда, 25 февраля 2015 г.

Заточка сверла: нестандартный способ

Есть разные способы заточки свёрл. Не будем въедливо разбирать все. В конце концов, каждому нужно, чтобы его свёрла работали как надо. Вот и разберем немного, что заставляет сверло работать как надо.

У меня есть старое спиральное сверло диаметром 2,5 мм. Перемычка у него 1,6 мм или 64 % диаметра. Я называю его – тонкое сверло с толстой перемычкой. Длина режущей кромки каждого зуба 1,0 мм. Понятно, что сверлящая способность такого с позволения сказать бита оставляет желать лучшего.

Могут сказать: выбрось это старьё и купи новое. Но не ищу я путей легких в жизни моей. Говорят, преодоление трудностей закаляет дух и дополнительно что-то еще оттачивает. Последнее, между прочим, имеет прямое отношение к теме разговора – заточке спиральных свёрл.

Во всемирной паутине мне встретился видеоролик о не совсем обычном способе заточки свёрл. Автор сюжета объясняет все и показывает, не используя, правда, специальной терминологии из теории сверла. Попытаюсь объяснить вместо него.

По общепринятому способу металл снимают исключительно с задней поверхности зубьев. В видеоролике же стачивают также и переднюю поверхность зубьев - ну, примерно так, как в случае с шарошкой из сверла. Это единственное отличие, но весьма существенное.

Обрабатывая переднюю поверхность зуба (вдоль которой стружка сбегает), автор видеосюжета частично затрагивает и заднюю поверхность другого зуба. Но это, к счастью, не влияет на режущие свойства сверла. В этом и состоит первое важное достоинство способа – не надо беспокоиться, если сточится чего-нибудь лишнее. Это особенно важно для тонких свёрл.

Кроме того он немного стачивает эту негодную, ненужную перемычку, удлиняя заодно режущую кромку зуба и повышая режущую способность сверла в целом. Это второй замечательный эффект показанного способа.

Наконец, третий положительный эффект состоит в том, что увеличивается угол заострения зуба. Это угол при режущей кромке, угол между передней и задней поверхностями зуба. Если посмотреть на зуб в профиль, то можно увидеть, что этот угол довольно острый. Из-за этого режущая кромка тонка и склонна к выкрашиванию. При стачивании передней поверхности зуба угол увеличивается, становится тупее, а режущая кромка - прочнее.

Таковы достоинства показанного способа. Но вернемся немного назад, к перемычке. Эту довольно-таки вредную часть сверла рекомендуют частично стачивать и при традиционном способе заточки. На крупном сверле эту операцию выполнить не сложно. А на мелком?

Допустим, мы решили немного уменьшить перемычку мелкого сверла. Но сверло маленькое, а точило-то большое. Вот из-за несообразности их размеров металл-то и будет с неизбежностью сниматься не только с перемычки, но и с прилегающих участков – с передней поверхности одного зуба, с задней поверхности другого. И в результате не заметно для себя, как бы невзначай, мы получим... что?... правильно... вышеописанный нестандартный способ заточки сверла в более-менее чистом виде. Что и требовалось, как говорят математики, доказав очередную трудную теорему.

Осмыслив это всё, пришел к выводу, что нетрадиционный способ заточки подходит идеально к моему старому тонкому сверлу с толстой перемычкой и с короткими режущими кромками.

Процесс заточки вот как протекал. Сверло (заточенное когда-то традиционно) было зажато в тиски. Мелкозернистый абразивный брусок помещали ребром в канавку сверла. Двигаясь вдоль канавки, ребро стачивало перемычку. Прилегающая грань бруска скользила вдоль передней поверхности зуба, прижималась к ней и стачивала её. Ближе к концу процесса обрабатывали одну только перемычку, чтобы ещё уменьшить вредность этой части сверла.

Таким образом, всё внимание было сосредоточено, по сути, на обработке одной-единственной стенки канавки. Что при этом делалось по другую сторону канавки, с задней поверхностью другого зуба, - меня не волновало.

Разумеется, всё это делалось одинаково на обеих канавках сверла.

В итоге вот что получилось. Длина перемычки сократилась с 1,6 до 0,8 мм, т.е. вдвое. Режущие кромки удлинились с 1,0 до 1,1 мм, т.е. всего лишь на 10 %. Результат неожиданный, поскольку я рассчитывал получить режущие кромки подлиннее. Видимо, такова есть хитрая и малопонятная особенность замечательной геометрии спирального сверла.

Хотя на самом деле ничего хитрого тут нет. Режущая часть сверла – это почти поперечный его срез. А режущая кромка – это край стенки канавки, почти поперечно срезанной. Следовательно, какова глубина канавки, такова и длина режущей кромки. А перемычка – это промежуток между двумя канавками.

Почему, кстати спросить, у этого моего старого тонкого сверла такая толстая перемычка и такие короткие режущие кромки? Да вот именно потому, что канавки у него ненормально неглубокие. Изделие-то давнишнее, изготовлено не по современным стандартам. А может и просто брак.

И вот как бы теперь мы ни старались сточить перемычку – хоть до нуля, не можем мы канавки углубить. И режущие кромки существенно удлинить – тоже.

Стачиванием зубьев тоже многого не добьёшься. Потому что, как видно на следующем рисунке, режущая кромка до того и режущая кромка после – это, грубо говоря, радиусы – равные друг другу радиусы одного и того же круга.

Осмелюсь робко предположить: те 10%, что дались мне с большим трудом, – это максимум того, что можно выжать из этого кислого лимона. Так что теперь эту тему можно с облегчением закрыть и больше к ней не возвращаться.

Но результатом доволен я остался. Пробное сверление показало: качество заточки высокое. Способ весьма хорош. Рекомендуется к широкому применению.

А когда заточенное таким способом сверло немного затупилось при текущей работе, я его быстренько заточил, но уже традиционным способом. Видите, какая последовательность заточек получается? Традиционно – нетрадиционно – снова традиционно – и т.д. Так что эти два способа прекрасно сочетаются: как в пространстве – на одном сверле, так и во времени – чередуясь.

Читайте также:

среда, 21 января 2015 г.

О заклепке с полукруглой головкой

Какой длины конец стержня надо оставить у заклепки, чтобы сформировать полукруглую замыкающую головку? 1,25 - 1,5 диаметра стержня заклепки. Так обычно советуют. Давайте проверим. Речь идет о заклепках под молоток.

Вот основные параметры обсуждаемого крепежа:

Полукруглая головка заклепки – это шаровой сегмент. Его объем определяется по формуле:

Объем куска стержня длиной H, оставляемого под формируемую головку:

Здесь предполагается, что весь материал отмеренного куска стержня останется в новой головке (что на практике не всегда так). Поэтому считаем эти объемы равными. Объединив эти две формулы, найдем:

Итак, у нас есть нужная формула. Давайте проверим и её и предлагаемый совет на примере заклепки со стержнем диаметром 3 мм. ГОСТ 10299-80 дает нам исходные данные (мм): 2a = 5,3, h = 1,8, r = 1,5. Подставив их в формулу, получим: H = 3,24 мм или 1,1 диаметра.

Как видим, результат вполне разумный. Значит, наша формула верна и мы не ошиблись в вычислениях по ней.

Вместе с тем, вычисленное значение 1,1 диаметра оказалось несколько ниже рекомендуемого диапазона 1,25 - 1,5 диаметра. Что можно сказать по этому поводу? Не надо забывать, что рассчитанная величина – сугубо теоретическая. На практике же, отрезая лишнее, приходится оставлять материала с запасом. Чтобы мало потом не показалось. Дело в том, что в ходе клепания на формирование головки может пойти материала меньше ожидаемого – вследствие деформаций не только в новой головке, но и в других частях заклепки.

Так что рекомендуемый интервал 1,25 - 1,5 диаметра очень даже оправдан. Сам же я всегда оставляю 1,5 диаметра – чтоб уж и впрямь мало не показалось.

Разумеется, все эти соображения и рассуждения, вычисления и умозаключения имеют смысл только в одном случае – при соблюдении нами правильных, гостовских размеров в этом нашем увлекательном занятии – в деле наведения поклёпа.

Читайте также:

среда, 14 января 2015 г.

Шарошка из сверла

Мне тут недавно понадобилось сделать в глухом отверстии в металле донышко полусферической формы. А нужной шарошки для этого не нашлось. Возникла идея использовать обычное спиральное сверло, придав ему нужную форму. Идея-то простая: точи, как обычно свёрла затачиваешь, обрабатывая только заднюю поверхность зубьев, и всё.

Но на практике ничего не получилось. Во-первых, почему-то не удавалось получить нужный полукруглый профиль режущей части. Во-вторых, режущие кромки зубьев выкрашивались при работе такой "шарошкой". Словом, вышло весьма худо.

Прежде чем с криками «ура» снова броситься на крепость, глянем в зубы дарёному спиральному сверлу. И вот внимательный взгляд выявил-таки одну весьма существенную для данной задачи особенность: зуб сверла в поперечном сечении имеет довольно острый угол. Как здесь примерно:

Это живо нам напоминает скальный гребень хребта где-нибудь в Альпах. Так вот, при стачивании задней поверхности зуба этот угол становился еще острей. Вследствие чего режущая кромка зуба истончалась и начинала крошиться.

Отсюда ясно, что у спирального сверла угол зуба – минимально допустимый. Дальнейшее его "обострение" привело бы к снижению прочности инструмента. А между тем у зубьев натуральной, всамделишной твердосплавной шарошки соответствующий угол гораздо тупее, ближе к прямому.

Теперь ясно, что делать. Надо первым делом стачивать зуб, чтобы увеличить его угол. Стачивать надо переднюю поверхность зуба, вдоль которой стружка сбегает. И у одного зуба, и у другого. Как-то так приблизительно:

Напомню, что один из нестандартных способов заточки свёрл тоже рекомендует стачивать эту поверхность, но в меньшей степени.

Это первый этап работы. А вот на втором этапе надо делать как раз то, с чего я, по неопытности своей, давеча начинал, – стачивать уже заднюю поверхность зубьев, придавая режущей части нужный полукруглый профиль. При этом важно сохранять задний угол, чтобы режущая часть, обретя новую форму, могла по-прежнему резать.

Приятно сообщить, что теперь дело спорится удивительно легко и непринужденно. Это тем более приятно, если вспомнить прошлые неудачи. Вся работа по переделке сверла "под шарошку" занимает несколько минут.

В итоге у меня получилась вполне приличная, работоспособная шарошка. Или псевдошарошка, или эрзац-шарошка. Уж и не знаю, как назвать сие изделие.

Читайте также:

четверг, 2 июля 2015 г.

пятница, 1 мая 2015 г.

понедельник, 13 апреля 2015 г.

суббота, 11 апреля 2015 г.

воскресенье, 29 марта 2015 г.

среда, 25 февраля 2015 г.

среда, 21 января 2015 г.

среда, 14 января 2015 г.

четверг, 2 июля 2015 г.

пятница, 1 мая 2015 г.

понедельник, 13 апреля 2015 г.

суббота, 11 апреля 2015 г.

воскресенье, 29 марта 2015 г.

среда, 25 февраля 2015 г.

среда, 21 января 2015 г.

среда, 14 января 2015 г.