суббота, 1 декабря 2018 г.

Точим на моторчике 10 Вт

Спросите и вам любой скажет, что использовать 10-ваттный электромотор для привода токарного станка – это зловредное заблуждение. Слабоват моторчик.

Спросите и я скажу вам то же самое и даже больше – руки бы отбить тому негодяю, кто, в непомерной гордости пребывая, осмелится утверждать обратное и дерзновенно вознамерится доказывать свою ересь на практике. У-у, так и пришиб бы паршивца, разбойника и мерзавца! И...

Тем не менее точу. Выточил вот тут на досуге пару рукояток для напильника на моторчике ДКВ-10-2-У4, 10 Вт, 2550 об/мин, диаметр вала 5 мм. И ничего. Всё нормально. Всё обошлось.

А ведь 10 Вт – это только его номинальная мощность. Надо учесть ещё коэффициент полезного действия 20 % и коэффициент мощности 0,85, по паспорту. В итоге эффективная мощность мотора окажется значительно меньше.

Вначале я насаживал заготовку прямо на вал двигателя. Но вскоре убедился в негодности такого подхода. Уж очень сильно прокручивалось одно относительно другого, как ни старался я в креплении.

Тогда наспех был изготовлен переходник. Теперь на вал насаживаю переходник, а на него – заготовку. Оба соединения закрепляю винтами М3. Для этого на конце вала уже есть небольшая лыска. А на заготовке высверливаю осевое отверстие под переходник и поперечное отверстие под винт. Соединение надежное, обходится без прокручиваний.

Переходник простенький, сделан из латунного штока от старого водопроводного крана, случайно подвернувшегося под руку. Высверлил осевое отверстие под вал в торце переходника и два поперечных отверстия под винты.

При такой «беспатронной» системе не обойтись без задней бабки. Заготовку с другого конца надо непременно подпирать задней бабкой. Она у меня тоже простенькая, сделана из деревянных брусков. В качестве центра приспособлен саморез, с шестигранной, «болтовой» шляпкой – чтоб удобней и легче было подкручивать.

Из пластиковой бутылки смастерил кожух для защиты мотора от опилок, а себя – от удара электрическим током.

На фото изображены «станок» и его детали: электромотор ДКВ-10-2-У4, переходник (насажен на вал), задняя бабка, а также готовое изделие – ручка для напильника.


Заготовку отрезаю от купленного в хозяйственном магазине черенка для швабры, круглого сечения, диаметром 30 мм. Древесина немягкая. Не знаю, какой породы. При работе резцы довольно быстро затупляются.

В работе новый «станок» показал себя с хорошей стороны. А что? Заготовку крутит с большою охотою, с достохвальным усердием, неустанно и безостановочно. Чё те ещё надобно? Точи себе и точи.

Читайте также:

понедельник, 15 января 2018 г.

Трещина в подошве башмака? Убрать!

Речь пойдет о не слишком тяжелом случае, о недлинных трещинах, простирающихся не на всю ширину подошвы.

Прежде всего немного о форме трещины, о её геометрии. Это немногое важно для понимания как ремонтировать обувь. Недлинная трещина в подошве всегда имеет узкоклиновидную форму. Её глубина меняется от нуля до значения, равного толщине подошвы. И нулевая глубина приходится как раз на конец трещины:



И если в подошве, на конце трещины, высверлить неглубокое отверстие, то дальше она развиваться уже не будет. Отверстие небольшое, диаметром 2 - 3 мм. Если есть возможность прожечь его раскалённым гвоздем, то будет совсем хорошо.

Вот проделка такого предохранительного отверстия и стоит у меня всякий раз самым первым пунктом в недлинном ряду ремонтных операций на очередной треснутой подошве.

Затем делаю на месте трещины клиновидный вырез. Попросту вырезаю трещину напрочь. Вырез простирается от края подошвы до предохранительного отверстия. Угол клину задаю побольше, до 80 град. Объясню позже почему.


Затем вырезаю такой же клин из микропористой резины и вклеиваю его в вырез.

Почему именно микропорка? Потому что она отличается повышенной эластичностью и потому способна выдерживать повышенные циклические нагрузки, коим подвергается этот участок подошвы при нóске обуви.

Угол клина обусловлен исключительно свойствами клея. Применяемый мною клей Десмокол очень липок. При склейке он просто не даст мне впихнуть узкий клин из мягкой микропорки в узкий же вырез на всю его глубину. И ремонт выйдет не вполне ладный. С широким же, тупым клином работа идёт довольно гладко. Подошву можно слегка согнуть, чтобы расширить вырез. При необходимости изготовить клин нужного размера склеиваю два куска микропорки.

Затем заклеиваю место бывшей трещины на подошве небольшой латкой из резины для подметок или от автомобильной камеры. Чтобы она лучше держала это место, пусть выходит за границы клина на пару сантиметров в обе стороны. И отверстие предохранительное тоже пусть накроет. Предварительно под эту латку срезаю с поверхности подошвы слой резины такой же толщины, чтобы всё было заподлицо.

И наконец срезаю и стачиваю куски резины, выходящие за край подошвы, чтобы работа приняла безукоризненный внешний вид.

Вот кратко и вся процедура удаления трещины. Как и о всяком ремонте обуви, можно сказать: на пару сезонов хватит.

Читайте также: