воскресенье, 6 августа 2017 г.

Сетка от комаров на окне

У меня в доме окна не пластиковые, но со старыми деревянными рамами. Каждое лето возникает необходимость затянуть форточки сетками от комаров и мух.

В такой ситуации естественно возникает вопрос: как прикрепить сетки? Меня не радует использовать для этой цели всякие крепежные элементы типа гвоздей. Мне не хочется портить, дырявить древесину оконных рам. У меня популярны «бездырочные» технологии.

Один из таких способов крепления противокомарных сеток я использую уже давно. Суть его состоит в том, что прижимная деревянная рамка держится в форточном проёме не иначе как за счет распора.

Сборно-разборная прижимная рамка состоит из двух горизонтальных и двух вертикальных реек. Рейка – деревянный брусок толщиной до 10 мм.

Оконные рамы у меня двойные, двустворчатые. Внешняя рама открывается наружу, форточка тоже. Внутренняя рама открывается вовнутрь, форточка тоже. Сетки я устанавливаю на внешних форточках.

Поскольку управлять форточкой через сетку потом станет невозможно, предварительно делаю пару пустяков. Чтобы форточка оставалась постоянно открытой, подпираю её подходящим предметом. Чтобы она не открывалась слишком широко и не ударялась порывами ветра об оконный проём, привязываю её на поводок достаточной длины.




Начинаю собирать прижимную рамку и натягивать сетку. Первой горизонтальной рейкой прижимаю верхний край сетки к верхней стороне форточного проёма. Рейку держу левой рукой.

Правой рукой беру вторую горизонтальную рейку и прижимаю ей нижний край сетки к нижней стороне форточного проёма. Эта рейка удержится на своем месте силой тяжести, поэтому держать её рукой не нужно. Верхнюю рейку продолжаю поддерживать левой рукой.

Затем между правыми концами горизонтальных реек свободной рукой вставляю в распор вертикальную рейку. Она прижмет правый край сетки к правой стороне форточного проёма. Точно так же между левыми концами тех же реек вставляю вторую вертикальную рейку. Она прижмет левый край сетки к левой стороне форточного проёма.

Прижимная рамка собрана, сетка натянута. Теперь осталось только между вертикальными рейками, примерно посередине форточного проёма, вставить в распор ещё одну горизонтальную рейку для придания конструкции большей прочности и устойчивости.

Если рейки подогнаны по месту, то вся процедура занимает считанные минуты.

У каждой форточки свои размеры, и к каждой у меня есть свой комплект реек. Осенью, когда противокомарные сетки становятся ненужными, я снимаю их с окон, а промаркированные (дабы не перепутать) комплекты реек связываю в пучки и убираю на антресоль до следующего лета.

Но это еще не всё. В одном из моих окон приходится затягивать сеткой половину оконного проёма, поскольку одну створку летом держу открытой. Здесь для прижимной рамки я использую бруски потолще, сечением 2х3 см. Технология сборки та же; размеры разные - принцип один. Вертикальные бруски беру слегка покороче; для распора использую деревянные клинья. Горизонтальный распирающий брусок можно не вставлять, рамка и без него достаточно прочна.

Читайте также:
Posted by at Комментариев нет:

среда, 8 марта 2017 г.

Ручная клепка молотком: мой опыт

Раньше я клепал абы как, примитивным инструментом. Но однажды решил делать заклепки «красивыми». И притом по ГОСТу. Чего уж там, делать – так как следует.

К стандарту я обратился также из экономии: зачем выдумывать чего-то, если можно использовать готовенькое.

Первым делом выяснил размеры самых ходовых заклепок, со стержнем диаметром 2, 3, 4 мм, по ГОСТ 10299-80:



Потом приступил к изготовлению инструмента.

Клепальный инструмент

Для ручной клепки, кроме молотка, нужны поддержка, натяжка, обжимка.

Поддержка служит опорой при расклепывании стержня заклепки. Она имеет лунку, в которую плотно входит полукруглая закладная головка заклепки.

Натяжка служит для осаживания листов, подлежащих клепке, вдоль стержня заклепки. По оси натяжки выполняется глухое отверстие, в которое входит стержень заклепки.

Обжимка служит для формирования замыкающей полукруглой головки заклепочного соединения. Она представляет собой стальной стержень, на конце которого сделана лунка соответствующего размера.



Изготовление клепального инструмента

Поддержки делаю из чего придется. Взял, в частности, стальной брусок в форме параллелепипеда. На нем есть и узкие грани и широкие. На всех гранях сделал лунки нескольких стандартных размеров. Ибо места клепки бывают разные. В том числе и узкие, куда не очень-то подлезешь. Так что и поддержки приходится делать всякие.

Лунки высверливаю как в поддержках, так и в обжимках. Размер лунки должен близко соответствовать стандартному размеру заклепочной головки (см. таблицу выше). Для проделывания лунок изготовил специальный инструмент, отдельно для каждого размера заклепок.

Лунку делаю так. Сначала засверливаю её обычным сверлом по металлу. Потом углубляю полукруглой шарошкой, сделанной из сверла же. И, наконец, снимаю последние микроны путем шлифования с помощью простого инструмента – шлифовала. Готовность лунки определяю просто: хорошо ли, т.е. полностью, вровень с краями и без «люфта», входит в нее головка стандартной заклепки.

Шлифовал представляет собой стальной стержень того же диаметра, что и лунка, рабочий конец которого имеет ту же полукруглую форму. Смачиваю лунку водой, насыпаю в нее немного шлифпорошка, вставляю шлифовал в патрон дрели, включаю дрель и шлифую лунку. Причем стержень шлифовала не держу все время вертикально; он должен описывать конус, опрокинутый вершиной в лунку.



При изготовлении шлифовала можно особо не хлопотать, придавая полукруглую форму его рабочей части. Достаточно для начала грубо наметить такую форму. А уже в ходе работы эта часть отшлифуется и сама собой сделается гладкой, блестящей, идеальной полусферической формы. Видимо, это предельная, равновесная форма для стержня типа шлифовала, неизбежно возникающая при механическом воздействии такого рода.

Другой способ довести лунку до кондиции – с помощью абразивных шарошек – себя не оправдал. Абразив из шарошки быстро выкрашивается, размер шарошки быстро меняется и перестает соответствовать лунке.

Третий способ – ударное воздействие: надо положить в лунку стальной шарик и стукнуть по нему молотком. Желательно, чтобы у лунки и шарика диаметры были равны. Конечно, такой способ проще. Но насколько он эффективен, судить не берусь, не пробовал.

Поскольку лунок приходится делать не одну, а несколько, то вот еще один мотив следовать стандарту: все лунки получаются одинаковыми, что для меня немаловажно.

Процесс клепки

Процесс клепки в общем не мудрен. В соединяемых листах материала просверливаю отверстие диаметром на 0,1-0,3 мм больше диаметра стержня заклепки.

Если планирую соединять детали не одной, а двумя заклепками и более, то учитываю возможность смещения деталей относительно одна другой при клепке. Тогда действую в такой последовательности. Делаю отверстие в одном конце «пачки» соединяемых листов и полностью произвожу клепку. Потом то же самое делаю в другом конце «пачки», затем в промежутке, если это необходимо, по принципу: дырка – заклепка, дырка – заклепка. При таком порядке действий мне не приходится пересверливать отверстия.



- Итак, снизу в готовое отверстие вставляю заклепку. Подкладываю под нее поддержку так, чтобы головка заклепки входила в лунку.






- Осаживаю склепываемые детали натяжкой.



- Укорачиваю стержень заклепки, оставляя свободный конец длиной 1,5 диаметра стержня для формирования замыкающей головки.



- Ударами молотка сверху немного осаживаю стержень.



- Ударами молотка сверху-сбоку сгоняю металл стержня книзу, в основание формируемой головки.







Надо отметить, что это самый важный и ответственный этап. Для получения качественной клепки нужна качественная проковка металла.
Ручная клепка молотком
Важно, чтобы в теле головки не оставалось пустот, чтобы головка своим основанием плотно, без пустот, налегала на поверхность склепываемой детали.

За рубежом, где для ручной клепки используют специальные клепальные молотки, именно для этого этапа предназначен специальный шаровой боек такого молотка. Я же иногда для лучшей проковки применяю бородок. Понятно, что для заклепки надо выбирать металл достаточно мягкий, податливый, ковкий. Чтобы не приходилось наносить десятки ударов для достижения нужного результата.


- И, наконец, обжимкой окончательно оформляю замыкающую головку.






Читайте также:
Posted by at 312 комментариев:

суббота, 25 февраля 2017 г.

Прочная замазка-шпатлевка

Иногда в квартире приходится делать мелкий ремонт. Где-нибудь, особенно на стыках, трескается краска, появляются мелкие щели, которые перед новой покраской надобно как-то замазать. Возникает вопрос: чем замазывать?

Меня никогда не удовлетворяли покупные замазки. Из-за низкой прочности, не обеспечивающей долговечность произведенной заделки.

При ремонте старых оконных рам под слоями краски я неоднократно обнаруживал старую замазку, очень прочную. Это была обычная краска с включениями, похожими на цемент. Так был раскопан рецепт прочной замазки.

Я использую толстостенную керамическую чайную чашку. Из такой пиаловидной посудины удобно вычищать остатки замазки. Для этого я даже сточил один край шпателя под внутренний профиль чашки. И остатки замазки вычищаются без проблем.

Замазку готовлю непосредственно перед применением. Наливаю в чашку немного краски, обычной алкидной эмали; впрочем, подойдет любая, даже старая-престарая краска. И понемногу добавляю цемент, каждый раз тщательно размешивая. Постепенно масса густеет. Наступает момент, когда она кажется чересчур уж густой, намного гуще сметаны.

Замазка готова и она превосходна!

Единственный недостаток – плоховато выравнивается. Не получается выравнивать ее краем шпателя, как обычную шпатлевку или цементный раствор, приготовленные на воде. Моя замазка прилипает к шпателю и тянется за ним. Лучше получается, когда пришлёпываешь её плоскостью инструмента.

Хорошо то, что на следующий день по нанесении она еще мягкая и потому поддается некоторому выравниванию. Так что некоторые огрехи можно устранить.

Твердеет нанесённая замазка долго, дольше недели. Но я не считаю это недостатком. Как только ноготь пальца при надавливании перестанет оставлять след, покрытие можно считать достаточно отвердевшим.

Тогда выравниваю свежее покрытие наждачной шкуркой. Предпочитаю мокрый способ – так меньше пыли, но для этого годится только водостойкая шкурка.

Совет: если планируете наносить толстый слой замазки, то целесообразно армировать его полосками ткани. Покрытие будет прочнее и трескаться будет меньше при усыхании. И расход самой смеси уменьшится.

Кстати сказать, еще одним достоинством данной замазки именно то и является, что при усыхании она трескается меньше, чем многие другие рецептуры. Потому что усыхает незначительно. Однако чем толще слой, тем заметнее это явление.

Два слова о цвете. Цемент, разумеется, вносит немало серости в «цветовую гамму» красочной основы. Считать ли это недостатком? На любителя.

Другой вариант замазки – если вместо цемента использовать строительный мел. В этом случае получается просто очень густая краска. Ведь основным наполнителем при производстве красок именно мел и служит. По качеству этот вариант не уступает первому.

У мела есть даже одно преимущество – в отличие от цемента, будучи белым, он не меняет цвета замазки, задаваемого красочной основой. Это его свойство можно использовать. Беря за основу белую краску и добавляя краситель, можно придавать замазке нужный цвет. Выигрывает эстетика.

Читайте также:
Posted by at Комментариев нет:

воскресенье, 19 февраля 2017 г.

Сборно-разборный стеллаж для книг

Стеллаж предлагаемого варианта я собираю прямо на стене. Такова особенность данной модели. Материал – ДСП, крепеж – мебельные уголки. Размеры полок определяются размером и количеством книг.

Чтобы полки выдерживали груз, их обязательно надо прикреплять к двум смежным стенкам помещения. Такова еще одна особенность модели.

Собирать стеллаж удобнее сверху вниз. Устанавливаю самую верхнюю полку. Она опирается на три точки: на две – длинной стороной на одной стенке и торцом – на третью точку на смежной стенке:



Затем ниже устанавливаю следующую полку таким же образом. Полки держатся надежно, но нагружать их еще рано:



Следующий этап: стягиваю полки одной или двумя вертикальными перегородками. К каждой полке перегородка прикрепляется двумя мебельными уголками. Предпочитаю делать перегородки немного уже полок. Но это дело вкуса:



Вот теперь конструкция приобрела необходимую жесткость. Теперь ее можно смело нагружать, заставлять книгами или другими предметами.

Мне удается даже соединять вертикальной перегородкой две половинки одной полки, когда нету длинной доски, а есть только короткие:



И такая полка не только превосходно держится на стене, но и несёт хорошую нагрузку.

Можно продолжать наращивать стеллаж книзу вплоть до пола, по тому же алгоритму. Места расположения вертикальных перегородок выбираю, руководствуясь соображениями надежности и устойчивости.

Время от времени в квартире приходится делать ремонт, менять обои. Полки легко снимаются в обратном порядке. В разобранном виде они занимают мало места.

При разборке я делаю эскиз стеллажа, перенумеровываю детали и отображаю всё на эскизе. Чтобы знать что к чему и не испытывать трудностей при последующей сборке.

Читайте также:
Posted by at 2 комментария:

четверг, 28 января 2016 г.

Заточка сверла: страхи и опасения


О ручной заточке сверл есть разные мнения. Рассмотрим те из них, которые подвергают сомнению или напрочь отвергают саму возможность заточки в домашних условиях.

Пример с форума: «Мой муж работал в цеху по заточке инструмента. Так вот, это не такое простое дело, как кажется, это не нож наточить. Им привозили сверла с нескольких предприятий на заточку, сами и не пытались. Нужен острый глаз и ловкие руки. От неправильной заточки пользы нет, сверло нормально не сверлит. Мой совет - не мучайтесь».

Можно выделить 4 категории граждан, для которых ручная заточка сверл неприемлема или недосягаема: 1) не любят точить руками, принципиально; для них проще купить новое сверло; 2) не могут, по состоянию здоровья; 3) не получается, как ни стараются; 4) не подступаются, ибо чего-то опасаются.

О первых двух категориях сказать нечего. К представителям последних двух категорий слова ободрения и поддержки напрашиваются.

Есть одна притча. Один человек, наблюдая, как садовник прививает плодовые деревья в саду, спросил: «В чем секрет прививки?». И получил ответ: «Да нет никакого секрета. Просто когда делаешь по тысяче прививок в день, поневоле становишься мастером». Вывод: хочешь научиться прививать – прививай. Как можно больше.

Похожий совет прозвучал в другой области. Хочешь складно писать – пиши. Как можно чаще.

Думается, то же самое справедливо и в деле заточки сверл. Хочешь ладно точить – точи. Как можно больше. И без всяких приспособлений! Вручную! Дополнительно ты захочешь сам, без внешнего понукания, набраться и нужных теоретических знаний и необходимых практических навыков, чтобы как можно лучше это делать.

Вот глас вопиющего на форуме: «Мучаюсь уже не один год, никак не могу понять, как затачивать сверла. Стачиваю по пол-сверла».

Тут явный перекос в сторону практики. И гордое упорство в задубелом незнании. На самом деле, практика без знаний – дурная практика. Пустое стачивание металла.

Этому человеку можно посоветовать прекратить на время сводить свёрла на нет. Почитать кое-что об этих вещах. Поднабраться знаний. В частности, выяснить, при каких условиях сверло режет, при каких – не режет. Посмотреть на видео, как точат другие. Благо такой информации сейчас много. И мучения останутся в прошлом.

И вообще, есть мнение, что при усвоении некоторых минимальных знаний и навыков заточка сверл становится пустяшным делом. Лично я не придерживаюсь таких крайних взглядов. Это утверждение привел лишь для того, чтобы ободрить сомневающихся и поднять дух опасающимся.

Читайте также:


Posted by at Комментариев нет:

пятница, 1 января 2016 г.

Заточка сверла: куда уж лучше


Как затачивают спиральные сверла по металлу, интернет показывает много. И видно: каждый точит, как хочет, и каждый второй, если не первый, при этом приговаривает: «Не знаю, как правильно, но лично я точу так!».

И, как показывают видеоролики, точат неплохо. Некому сказать: «Слушай, друг, ты неправильно делаешь. Твой инструмент сверлить не будет». Нет! Все заточенные свёрла как-то работают, некоторые великолепно. Да и то сказать: заточка сверла – не бином Ньютона. Освоить не так уж и сложно. Чтобы сверло сверлило, нужны два условия: чтобы режущие кромки были острые и были задние углы. И люди, точа каждый по-своему, эти условия худо-бедно выполняют.

Тем не менее новичкам хочется посоветовать: не делайте так, как показано на этой схеме:



Здесь токарь в рамках основной задачи – заточить сверло – поставил подзадачу – удерживать сверло под нужным углом к заточному кругу, двигая им только в одной вертикальной плоскости.

Но посмотрите, сверло направлено к станку слева направо. А токарь обращен к нему корпусом справа налево. В таком положении он вынужден смотреть на сверло сбоку, поперек его оси. Но ведь так трудно контролировать положение сверла, трудно удерживать его под нужным углом к заточному кругу. Ведь это же очевидно. И приходится применять специальный упор. Это примерно то же, что стрелять из ружья, глядя не вдоль ствола, а поперек.

И еще один момент. Обратите внимание: руки токаря пересекают плоскость заточного круга и располагаются в опасной зоне возможного разлета его осколков. А поскольку руки среднего земного токаря не очень длинные, да еще и полусогнутые, то и корпус его находится если не в опасной зоне, то где-то очень близко. Говорят, бывали смертельные случаи!

Так и хочется сказать этому токарю: «Смени позу!». Встань так, чтобы линия твоего взгляда была в одной вертикальной плоскости со сверлом! Тогда тебе легче будет всё контролировать. Вот примерно так:



А если ты своим маркером нанесешь на подручник под нужным углом (обычно 60 град.) ещё и синюю линию, то твой контроль и вовсе станет 100%-ным. Что делает стрелок, целясь из ружья в мишень? Добивается того, чтобы ствол и мишень находились на линии его взгляда, верно? Вот и в случае со сверлом надо сделать так, чтобы все три линии – сверло, линия взгляда и синяя линия – были в одной вертикальной плоскости. И тогда никакого упора не понадобится. Вдобавок ты уйдешь из опасной зоны!

Сущность заточки сверла


Заточка всякого режущего инструмента – это сдирание металла с определенного места. Затачивая спиральное сверло, вы снимаете слой металла с задних поверхностей двух его зубьев. Это те поверхности, что придают вид конуса режущей части сверла. Чтобы снять ровный слой металла, вы прокатываете зуб по боковой поверхности заточного круга.

Как по асфальту катится каток? Каждым участком своей поверхности он последовательно, поочередно соприкасается с дорожным покрытием. И в конечном итоге вся поверхность катка участвует в этом соприкосновении.

Точно так же и зуб сверла прокатывается по заточному кругу. Только в отличие от дороги заточной круг бешено вращается, и поочередно соприкасаясь с каждым участком поверхности зуба, в конечном итоге сдирает ровный слой металла со всей его поверхности, которая таким образом обновляется, а режущая кромка заостряется.

Вот и вся сущность заточки сверла. Остаётся разобрать некоторые детали.

Прокат зуба должен идти не абы как, а строго определенно – так чтобы режущая кромка все время оставалась параллельной оси заточного круга. А поскольку последняя, как правило, горизонтальна, то и режущая кромка должна быть горизонтальной.

Кстати, это условие параллельности сильно упрощает контроль положения режущей кромки и весь процесс заточки. Просто потому, что удерживать что-либо параллельно чему бы то ни было проще, чем под углом. Это очевидно.

Даже если приходится ориентировать это нечто не параллельно, а под углом, то мы обычно чертим где-нибудь вспомогательную линию под тем же углом и располагаем наше нечто параллельно этой линии. Пример: вышеупомянутая синяя линия на подручнике заточного станка.

Ниже на рисунке, на поверхности одного из зубьев, нанесены зеленые полоски пронумерованные, параллельные режущей кромке:



Вот так заточной круг сдирает металл с поверхности зуба – полосу за полосой, начиная от режущей кромки и заканчивая самым краешком.

Теперь весь процесс заточки ясен и виден как на ладони. Итак...

Процесс заточки сверла


Указательный палец левой руки кладём на подручник заточного станка. На него кладём сверло, и сверху прижимаем его большим пальцем той же руки. То есть этими двумя пальцами держим сверло примерно за середину. Правая рука держит хвостовик.

Сверло направлено под нужным углом к заточному кругу. Режущая кромка горизонтальна и все время остается таковой. Обрабатываем только заднюю поверхность зуба.

Итак, начнём. Сверло касается бешено вращающегося заточного круга задней поверхностью зуба непосредственно за режущей кромкой. Плавно опуская хвостовик сверла вертикально вниз, заставляем сверло поворачиваться вокруг указательного пальца левой руки, на который оно опирается. А главное – заставляем зуб прокатываться по заточному кругу от режущей кромки до самого заднего конца.

При этом стараемся не распылять внимание и сосредоточиться на главном. Перед начальным касанием зуба к заточному кругу следим за тем, чтобы сверло было направлено вдоль синей линии под нужным углом к заточному кругу и чтобы режущая кромка была горизонтальной. Как только сверло коснулось круга, следим за тем, чтобы зуб прокатывался по нему равномерно, без рывков и остановок, с одинаковым несильным нажимом, не очень быстро и не очень медленно. Как именно – вам станет ясно с появлением навыков. И всё получится хорошо.

Всё это делается одним равномерным движением. Чтобы добиться этой равномерности, как раз и нужна опора на подручник. Р-р-раз! И готово! Один зуб обработан!

Продолжая держать сверло левой рукой на подручнике, правой рукой поворачиваем его на 180 град. вокруг оси. Прокатываем по заточному кругу другой зуб. Одним движением! Точно таким же движением!

Потом смотрим на сверло сбоку, оцениваем результаты работы, остроту режущих кромок, проверяем углы, симметричность и пр. Если требуется, повторными прокатами доводим сверло до нужной кондиции. Всё!

Нет, еще не всё. Осталось отметить: всё вышесказанное – это о слегка затупившемся сверле. Так подразумевалось. Так почти всегда подразумевается, в 999 случаях из 1000. Режущая часть такого инструмента более-менее целая и невредимая. Его заточка, как уже говорилось, сводится к простой операции – обновлению уже существующих задних поверхностей зубьев.

А как заточить сломанное сверло? Ведь у такого инструмента мы увидим безобразный, уродливый скол вместо аккуратной режущей части геометрически правильной формы. Её придется заново формировать на этом некрасивом обломке. Как это лучше сделать?

Проще всего – по образцу, приняв за таковой другое, целое сверло. И по этому образцу на сломанном сверле надо сначала хотя бы грубо сформировать режущую часть. А затем уже более тонко довести сверло по вышеописанному способу до нужной кондиции.

Читайте также:

Posted by at 8 комментариев:

четверг, 2 июля 2015 г.

Занимательная геометрия стамески «дамский ноготь», часть 3

Обсуждение этой замечательной стамески всё никак не закончится. Видно, тема богатая. Изобилует интересным материалом. Так будем и далее следить за плавным, иногда турбулентным его течением.

Как известно, у любой стамески при заточке формируют или обновляют скос. Да ещё стараются кромку режущую сделать поострей. А больше ничего не делают. Так что главное – это скос.

Заточки бывают разные. И скосы тоже. Чем же определяется та или иная форма скоса?

Скос у стамески «дамский ноготь» – это коническая поверхность. На фотографиях, сделанных в подходящем ракурсе, это хорошо видно. Поэтому все элементы и параметры скоса – это элементы и параметры конуса.

Можно выделить следующие основные параметры:
  1. Угол скоса
  2. Сужение скоса.

Параметры скоса определяются взаимным расположением в плоскости абразивного круга трех прямых линий:
  • К – линия соприкосновения абразивного круга и стамески,
  • Т – линия тела стамески,
  • С – ось конуса, ось поворота стамески во время заточки.




Угол скоса – это угол между линиями Т и К.

Важный элемент заточки – сужение скоса. Он сужается кверху или книзу, при нормальном горизонтальном положении стамески. Понятно, что это обусловлено конической формой скоса и направлением конуса – вершиной вверх или вниз.

Сужение скоса определяется взаимным расположением в плоскости абразивного круга К-линии и С-оси. Если угол между ними обращен острием вверх, то формируемый конус скоса тоже будет обращен вершиной вверх, и скос будет сужаться кверху. В противном случае будет нижнее сужение скоса.

Определить положение С-оси перед заточкой очень просто. Стамеску «дамский ноготь» обычно затачивают с помощью нехитрого приспособления, которое вместе с зажатой в нём стамеской сильно напоминает обыкновенный циркуль. Так вот, линия, соединяющая концы «ножек» этого «циркуля», приблизительно и есть С-ось. Точнее, С-ось проходит не через кончик стамески, а через точку, отстоящую от него примерно на половину её ширины.

Мыслимы три типовых случая, три типовых положения этих трех линий. Одно из них уже показано выше. Угол между линиями К и С обращен острием вверх; значит, конус тоже будет обращен вершиной вверх. И скос будет сужаться кверху.

Вот ещё один типовой случай:


Здесь угол между линиями К и С обращен острием вниз; значит, конус тоже будет обращен вершиной вниз. И скос будет сужаться книзу.

И, наконец, третье типовое положение:



Здесь линии К и С параллельны. Скос не будет сужаться. Он будет цилиндрической поверхностью.

Впрочем, третье положение можно считать частным случаем двух первых. Вот по какой причине. Простая суть пары первых двух типовых случаев как единого целого заключается в том, что угол между линиями К и С может изменяться от плюс стольких-то градусов до минус стольких же, через нуль. Вот этот «нулевой» вариант – небольшой, незначительный, промежуточный – и есть третье типовое положение. В этом аспекте и цилиндрическую поверхность, характерную для данного положения, можно считать частным случаем поверхности конической, которая характерна для первых двух типовых положений.

Задача токаря – расположить линии Т, К и С так, чтобы в ходе одной-единственной заточки получить одновременно и нужный угол скоса и нужное сужение скоса. Задача непростая. Но... Получить сначала одно, потом (при следующей заточке) другое – гораздо сложнее. Опытные токари применяют простейшие шаблоны, чтобы каждый раз, при каждой заточке, не выискивать заново эти линии.

Читайте также:
Posted by at Комментариев нет:
Подписаться на: Сообщения (Atom)