суббота, 1 декабря 2018 г.

Точим на моторчике 10 Вт

Спросите и вам любой скажет, что использовать 10-ваттный электромотор для привода токарного станка – это зловредное заблуждение. Слабоват моторчик.

Спросите и я скажу вам то же самое и даже больше – руки бы отбить тому негодяю, кто, в непомерной гордости пребывая, осмелится утверждать обратное и дерзновенно вознамерится доказывать свою ересь на практике. У-у, так и пришиб бы паршивца, разбойника и мерзавца! И...

Тем не менее точу. Выточил вот тут на досуге пару рукояток для напильника на моторчике ДКВ-10-2-У4, 10 Вт, 2550 об/мин, диаметр вала 5 мм. И ничего. Всё нормально. Всё обошлось.

А ведь 10 Вт – это только его номинальная мощность. Надо учесть ещё коэффициент полезного действия 20 % и коэффициент мощности 0,85, по паспорту. В итоге эффективная мощность мотора окажется значительно меньше.

Вначале я насаживал заготовку прямо на вал двигателя. Но вскоре убедился в негодности такого подхода. Уж очень сильно прокручивалось одно относительно другого, как ни старался я в креплении.

Тогда наспех был изготовлен переходник. Теперь на вал насаживаю переходник, а на него – заготовку. Оба соединения закрепляю винтами М3. Для этого на конце вала уже есть небольшая лыска. А на заготовке высверливаю осевое отверстие под переходник и поперечное отверстие под винт. Соединение надежное, обходится без прокручиваний.

Переходник простенький, сделан из латунного штока от старого водопроводного крана, случайно подвернувшегося под руку. Высверлил осевое отверстие под вал в торце переходника и два поперечных отверстия под винты.

При такой «беспатронной» системе не обойтись без задней бабки. Заготовку с другого конца надо непременно подпирать задней бабкой. Она у меня тоже простенькая, сделана из деревянных брусков. В качестве центра приспособлен саморез, с шестигранной, «болтовой» шляпкой – чтоб удобней и легче было подкручивать.

Из пластиковой бутылки смастерил кожух для защиты мотора от опилок, а себя – от удара электрическим током.

На фото изображены «станок» и его детали: электромотор ДКВ-10-2-У4, переходник (насажен на вал), задняя бабка, а также готовое изделие – ручка для напильника.


Заготовку отрезаю от купленного в хозяйственном магазине черенка для швабры, круглого сечения, диаметром 30 мм. Древесина немягкая. Не знаю, какой породы. При работе резцы довольно быстро затупляются.

В работе новый «станок» показал себя с хорошей стороны. А что? Заготовку крутит с большою охотою, с достохвальным усердием, неустанно и безостановочно. Чё те ещё надобно? Точи себе и точи.

Читайте также:
Posted by at Комментариев нет:

понедельник, 15 января 2018 г.

Трещина в подошве башмака? Убрать!

Речь пойдет о не слишком тяжелом случае, о недлинных трещинах, простирающихся не на всю ширину подошвы.

Прежде всего немного о форме трещины, о её геометрии. Это немногое важно для понимания как ремонтировать обувь. Недлинная трещина в подошве всегда имеет узкоклиновидную форму. Её глубина меняется от нуля до значения, равного толщине подошвы. И нулевая глубина приходится как раз на конец трещины:



И если в подошве, на конце трещины, высверлить неглубокое отверстие, то дальше она развиваться уже не будет. Отверстие небольшое, диаметром 2 - 3 мм. Если есть возможность прожечь его раскалённым гвоздем, то будет совсем хорошо.

Вот проделка такого предохранительного отверстия и стоит у меня всякий раз самым первым пунктом в недлинном ряду ремонтных операций на очередной треснутой подошве.

Затем делаю на месте трещины клиновидный вырез. Попросту вырезаю трещину напрочь. Вырез простирается от края подошвы до предохранительного отверстия. Угол клину задаю побольше, до 80 град. Объясню позже почему.


Затем вырезаю такой же клин из микропористой резины и вклеиваю его в вырез.

Почему именно микропорка? Потому что она отличается повышенной эластичностью и потому способна выдерживать повышенные циклические нагрузки, коим подвергается этот участок подошвы при нóске обуви.

Угол клина обусловлен исключительно свойствами клея. Применяемый мною клей Десмокол очень липок. При склейке он просто не даст мне впихнуть узкий клин из мягкой микропорки в узкий же вырез на всю его глубину. И ремонт выйдет не вполне ладный. С широким же, тупым клином работа идёт довольно гладко. Подошву можно слегка согнуть, чтобы расширить вырез. При необходимости изготовить клин нужного размера склеиваю два куска микропорки.

Затем заклеиваю место бывшей трещины на подошве небольшой латкой из резины для подметок или от автомобильной камеры. Чтобы она лучше держала это место, пусть выходит за границы клина на пару сантиметров в обе стороны. И отверстие предохранительное тоже пусть накроет. Предварительно под эту латку срезаю с поверхности подошвы слой резины такой же толщины, чтобы всё было заподлицо.

И наконец срезаю и стачиваю куски резины, выходящие за край подошвы, чтобы работа приняла безукоризненный внешний вид.

Вот кратко и вся процедура удаления трещины. Как и о всяком ремонте обуви, можно сказать: на пару сезонов хватит.

Читайте также:
Posted by at Комментариев нет:

воскресенье, 6 августа 2017 г.

Сетка от комаров на окне

У меня в доме окна не пластиковые, но со старыми деревянными рамами. Каждое лето возникает необходимость затянуть форточки сетками от комаров и мух.

В такой ситуации естественно возникает вопрос: как прикрепить сетки? Меня не радует использовать для этой цели всякие крепежные элементы типа гвоздей. Мне не хочется портить, дырявить древесину оконных рам. У меня популярны «бездырочные» технологии.

Один из таких способов крепления противокомарных сеток я использую уже давно. Суть его состоит в том, что прижимная деревянная рамка держится в форточном проёме не иначе как за счет распора.

Сборно-разборная прижимная рамка состоит из двух горизонтальных и двух вертикальных реек. Рейка – деревянный брусок толщиной до 10 мм.

Оконные рамы у меня двойные, двустворчатые. Внешняя рама открывается наружу, форточка тоже. Внутренняя рама открывается вовнутрь, форточка тоже. Сетки я устанавливаю на внешних форточках.

Поскольку управлять форточкой через сетку потом станет невозможно, предварительно делаю пару пустяков. Чтобы форточка оставалась постоянно открытой, подпираю её подходящим предметом. Чтобы она не открывалась слишком широко и не ударялась порывами ветра об оконный проём, привязываю её на поводок достаточной длины.




Начинаю собирать прижимную рамку и натягивать сетку. Первой горизонтальной рейкой прижимаю верхний край сетки к верхней стороне форточного проёма. Рейку держу левой рукой.

Правой рукой беру вторую горизонтальную рейку и прижимаю ей нижний край сетки к нижней стороне форточного проёма. Эта рейка удержится на своем месте силой тяжести, поэтому держать её рукой не нужно. Верхнюю рейку продолжаю поддерживать левой рукой.

Затем между правыми концами горизонтальных реек свободной рукой вставляю в распор вертикальную рейку. Она прижмет правый край сетки к правой стороне форточного проёма. Точно так же между левыми концами тех же реек вставляю вторую вертикальную рейку. Она прижмет левый край сетки к левой стороне форточного проёма.

Прижимная рамка собрана, сетка натянута. Теперь осталось только между вертикальными рейками, примерно посередине форточного проёма, вставить в распор ещё одну горизонтальную рейку для придания конструкции большей прочности и устойчивости.

Если рейки подогнаны по месту, то вся процедура занимает считанные минуты.

У каждой форточки свои размеры, и к каждой у меня есть свой комплект реек. Осенью, когда противокомарные сетки становятся ненужными, я снимаю их с окон, а промаркированные (дабы не перепутать) комплекты реек связываю в пучки и убираю на антресоль до следующего лета.

Но это еще не всё. В одном из моих окон приходится затягивать сеткой половину оконного проёма, поскольку одну створку летом держу открытой. Здесь для прижимной рамки я использую бруски потолще, сечением 2х3 см. Технология сборки та же; размеры разные - принцип один. Вертикальные бруски беру слегка покороче; для распора использую деревянные клинья. Горизонтальный распирающий брусок можно не вставлять, рамка и без него достаточно прочна.

Читайте также:
Posted by at Комментариев нет:

среда, 8 марта 2017 г.

Ручная клепка молотком: мой опыт

Раньше я клепал абы как, примитивным инструментом. Но однажды решил делать заклепки «красивыми». И притом по ГОСТу. Чего уж там, делать – так как следует.

К стандарту я обратился также из экономии: зачем выдумывать чего-то, если можно использовать готовенькое.

Первым делом выяснил размеры самых ходовых заклепок, со стержнем диаметром 2, 3, 4 мм, по ГОСТ 10299-80:



Потом приступил к изготовлению инструмента.

Клепальный инструмент

Для ручной клепки, кроме молотка, нужны поддержка, натяжка, обжимка.

Поддержка служит опорой при расклепывании стержня заклепки. Она имеет лунку, в которую плотно входит полукруглая закладная головка заклепки.

Натяжка служит для осаживания листов, подлежащих клепке, вдоль стержня заклепки. По оси натяжки выполняется глухое отверстие, в которое входит стержень заклепки.

Обжимка служит для формирования замыкающей полукруглой головки заклепочного соединения. Она представляет собой стальной стержень, на конце которого сделана лунка соответствующего размера.



Изготовление клепального инструмента

Поддержки делаю из чего придется. Взял, в частности, стальной брусок в форме параллелепипеда. На нем есть и узкие грани и широкие. На всех гранях сделал лунки нескольких стандартных размеров. Ибо места клепки бывают разные. В том числе и узкие, куда не очень-то подлезешь. Так что и поддержки приходится делать всякие.

Лунки высверливаю как в поддержках, так и в обжимках. Размер лунки должен близко соответствовать стандартному размеру заклепочной головки (см. таблицу выше). Для проделывания лунок изготовил специальный инструмент, отдельно для каждого размера заклепок.

Лунку делаю так. Сначала засверливаю её обычным сверлом по металлу. Потом углубляю полукруглой шарошкой, сделанной из сверла же. И, наконец, снимаю последние микроны путем шлифования с помощью простого инструмента – шлифовала. Готовность лунки определяю просто: хорошо ли, т.е. полностью, вровень с краями и без «люфта», входит в нее головка стандартной заклепки.

Шлифовал представляет собой стальной стержень того же диаметра, что и лунка, рабочий конец которого имеет ту же полукруглую форму. Смачиваю лунку водой, насыпаю в нее немного шлифпорошка, вставляю шлифовал в патрон дрели, включаю дрель и шлифую лунку. Причем стержень шлифовала не держу все время вертикально; он должен описывать конус, опрокинутый вершиной в лунку.



При изготовлении шлифовала можно особо не хлопотать, придавая полукруглую форму его рабочей части. Достаточно для начала грубо наметить такую форму. А уже в ходе работы эта часть отшлифуется и сама собой сделается гладкой, блестящей, идеальной полусферической формы. Видимо, это предельная, равновесная форма для стержня типа шлифовала, неизбежно возникающая при механическом воздействии такого рода.

Другой способ довести лунку до кондиции – с помощью абразивных шарошек – себя не оправдал. Абразив из шарошки быстро выкрашивается, размер шарошки быстро меняется и перестает соответствовать лунке.

Третий способ – ударное воздействие: надо положить в лунку стальной шарик и стукнуть по нему молотком. Желательно, чтобы у лунки и шарика диаметры были равны. Конечно, такой способ проще. Но насколько он эффективен, судить не берусь, не пробовал.

Поскольку лунок приходится делать не одну, а несколько, то вот еще один мотив следовать стандарту: все лунки получаются одинаковыми, что для меня немаловажно.

Процесс клепки

Процесс клепки в общем не мудрен. В соединяемых листах материала просверливаю отверстие диаметром на 0,1-0,3 мм больше диаметра стержня заклепки.

Если планирую соединять детали не одной, а двумя заклепками и более, то учитываю возможность смещения деталей относительно одна другой при клепке. Тогда действую в такой последовательности. Делаю отверстие в одном конце «пачки» соединяемых листов и полностью произвожу клепку. Потом то же самое делаю в другом конце «пачки», затем в промежутке, если это необходимо, по принципу: дырка – заклепка, дырка – заклепка. При таком порядке действий мне не приходится пересверливать отверстия.



- Итак, снизу в готовое отверстие вставляю заклепку. Подкладываю под нее поддержку так, чтобы головка заклепки входила в лунку.






- Осаживаю склепываемые детали натяжкой.



- Укорачиваю стержень заклепки, оставляя свободный конец длиной 1,5 диаметра стержня для формирования замыкающей головки.



- Ударами молотка сверху немного осаживаю стержень.



- Ударами молотка сверху-сбоку сгоняю металл стержня книзу, в основание формируемой головки.







Надо отметить, что это самый важный и ответственный этап. Для получения качественной клепки нужна качественная проковка металла.
Ручная клепка молотком
Важно, чтобы в теле головки не оставалось пустот, чтобы головка своим основанием плотно, без пустот, налегала на поверхность склепываемой детали.

За рубежом, где для ручной клепки используют специальные клепальные молотки, именно для этого этапа предназначен специальный шаровой боек такого молотка. Я же иногда для лучшей проковки применяю бородок. Понятно, что для заклепки надо выбирать металл достаточно мягкий, податливый, ковкий. Чтобы не приходилось наносить десятки ударов для достижения нужного результата.


- И, наконец, обжимкой окончательно оформляю замыкающую головку.






Читайте также:
Posted by at 314 комментариев:

суббота, 25 февраля 2017 г.

Прочная замазка-шпатлевка

Иногда в квартире приходится делать мелкий ремонт. Где-нибудь, особенно на стыках, трескается краска, появляются мелкие щели, которые перед новой покраской надобно как-то замазать. Возникает вопрос: чем замазывать?

Меня никогда не удовлетворяли покупные замазки. Из-за низкой прочности, не обеспечивающей долговечность произведенной заделки.

При ремонте старых оконных рам под слоями краски я неоднократно обнаруживал старую замазку, очень прочную. Это была обычная краска с включениями, похожими на цемент. Так был раскопан рецепт прочной замазки.

Я использую толстостенную керамическую чайную чашку. Из такой пиаловидной посудины удобно вычищать остатки замазки. Для этого я даже сточил один край шпателя под внутренний профиль чашки. И остатки замазки вычищаются без проблем.

Замазку готовлю непосредственно перед применением. Наливаю в чашку немного краски, обычной алкидной эмали; впрочем, подойдет любая, даже старая-престарая краска. И понемногу добавляю цемент, каждый раз тщательно размешивая. Постепенно масса густеет. Наступает момент, когда она кажется чересчур уж густой, намного гуще сметаны.

Замазка готова и она превосходна!

Единственный недостаток – плоховато выравнивается. Не получается выравнивать ее краем шпателя, как обычную шпатлевку или цементный раствор, приготовленные на воде. Моя замазка прилипает к шпателю и тянется за ним. Лучше получается, когда пришлёпываешь её плоскостью инструмента.

Хорошо то, что на следующий день по нанесении она еще мягкая и потому поддается некоторому выравниванию. Так что некоторые огрехи можно устранить.

Твердеет нанесённая замазка долго, дольше недели. Но я не считаю это недостатком. Как только ноготь пальца при надавливании перестанет оставлять след, покрытие можно считать достаточно отвердевшим.

Тогда выравниваю свежее покрытие наждачной шкуркой. Предпочитаю мокрый способ – так меньше пыли, но для этого годится только водостойкая шкурка.

Совет: если планируете наносить толстый слой замазки, то целесообразно армировать его полосками ткани. Покрытие будет прочнее и трескаться будет меньше при усыхании. И расход самой смеси уменьшится.

Кстати сказать, еще одним достоинством данной замазки именно то и является, что при усыхании она трескается меньше, чем многие другие рецептуры. Потому что усыхает незначительно. Однако чем толще слой, тем заметнее это явление.

Два слова о цвете. Цемент, разумеется, вносит немало серости в «цветовую гамму» красочной основы. Считать ли это недостатком? На любителя.

Другой вариант замазки – если вместо цемента использовать строительный мел. В этом случае получается просто очень густая краска. Ведь основным наполнителем при производстве красок именно мел и служит. По качеству этот вариант не уступает первому.

У мела есть даже одно преимущество – в отличие от цемента, будучи белым, он не меняет цвета замазки, задаваемого красочной основой. Это его свойство можно использовать. Беря за основу белую краску и добавляя краситель, можно придавать замазке нужный цвет. Выигрывает эстетика.

Читайте также:
Posted by at Комментариев нет:

воскресенье, 19 февраля 2017 г.

Сборно-разборный стеллаж для книг

Стеллаж предлагаемого варианта я собираю прямо на стене. Такова особенность данной модели. Материал – ДСП, крепеж – мебельные уголки. Размеры полок определяются размером и количеством книг.

Чтобы полки выдерживали груз, их обязательно надо прикреплять к двум смежным стенкам помещения. Такова еще одна особенность модели.

Собирать стеллаж удобнее сверху вниз. Устанавливаю самую верхнюю полку. Она опирается на три точки: на две – длинной стороной на одной стенке и торцом – на третью точку на смежной стенке:



Затем ниже устанавливаю следующую полку таким же образом. Полки держатся надежно, но нагружать их еще рано:



Следующий этап: стягиваю полки одной или двумя вертикальными перегородками. К каждой полке перегородка прикрепляется двумя мебельными уголками. Предпочитаю делать перегородки немного уже полок. Но это дело вкуса:



Вот теперь конструкция приобрела необходимую жесткость. Теперь ее можно смело нагружать, заставлять книгами или другими предметами.

Мне удается даже соединять вертикальной перегородкой две половинки одной полки, когда нету длинной доски, а есть только короткие:



И такая полка не только превосходно держится на стене, но и несёт хорошую нагрузку.

Можно продолжать наращивать стеллаж книзу вплоть до пола, по тому же алгоритму. Места расположения вертикальных перегородок выбираю, руководствуясь соображениями надежности и устойчивости.

Время от времени в квартире приходится делать ремонт, менять обои. Полки легко снимаются в обратном порядке. В разобранном виде они занимают мало места.

При разборке я делаю эскиз стеллажа, перенумеровываю детали и отображаю всё на эскизе. Чтобы знать что к чему и не испытывать трудностей при последующей сборке.

Читайте также:
Posted by at 2 комментария:

четверг, 28 января 2016 г.

Заточка сверла: страхи и опасения


О ручной заточке сверл есть разные мнения. Рассмотрим те из них, которые подвергают сомнению или напрочь отвергают саму возможность заточки в домашних условиях.

Пример с форума: «Мой муж работал в цеху по заточке инструмента. Так вот, это не такое простое дело, как кажется, это не нож наточить. Им привозили сверла с нескольких предприятий на заточку, сами и не пытались. Нужен острый глаз и ловкие руки. От неправильной заточки пользы нет, сверло нормально не сверлит. Мой совет - не мучайтесь».

Можно выделить 4 категории граждан, для которых ручная заточка сверл неприемлема или недосягаема: 1) не любят точить руками, принципиально; для них проще купить новое сверло; 2) не могут, по состоянию здоровья; 3) не получается, как ни стараются; 4) не подступаются, ибо чего-то опасаются.

О первых двух категориях сказать нечего. К представителям последних двух категорий слова ободрения и поддержки напрашиваются.

Есть одна притча. Один человек, наблюдая, как садовник прививает плодовые деревья в саду, спросил: «В чем секрет прививки?». И получил ответ: «Да нет никакого секрета. Просто когда делаешь по тысяче прививок в день, поневоле становишься мастером». Вывод: хочешь научиться прививать – прививай. Как можно больше.

Похожий совет прозвучал в другой области. Хочешь складно писать – пиши. Как можно чаще.

Думается, то же самое справедливо и в деле заточки сверл. Хочешь ладно точить – точи. Как можно больше. И без всяких приспособлений! Вручную! Дополнительно ты захочешь сам, без внешнего понукания, набраться и нужных теоретических знаний и необходимых практических навыков, чтобы как можно лучше это делать.

Вот глас вопиющего на форуме: «Мучаюсь уже не один год, никак не могу понять, как затачивать сверла. Стачиваю по пол-сверла».

Тут явный перекос в сторону практики. И гордое упорство в задубелом незнании. На самом деле, практика без знаний – дурная практика. Пустое стачивание металла.

Этому человеку можно посоветовать прекратить на время сводить свёрла на нет. Почитать кое-что об этих вещах. Поднабраться знаний. В частности, выяснить, при каких условиях сверло режет, при каких – не режет. Посмотреть на видео, как точат другие. Благо такой информации сейчас много. И мучения останутся в прошлом.

И вообще, есть мнение, что при усвоении некоторых минимальных знаний и навыков заточка сверл становится пустяшным делом. Лично я не придерживаюсь таких крайних взглядов. Это утверждение привел лишь для того, чтобы ободрить сомневающихся и поднять дух опасающимся.

Читайте также:


Posted by at Комментариев нет:
Подписаться на: Сообщения (Atom)